9 mois autour du monde

Bilan (bis)

2009-01-07T19:07:00.003+01:00

Voici un post pour faire un peu le bilan de ces 9 superbes mois de voyage !

Moyens de transport

Nous avons au cours de notre périple parcouru des milliers de kilomètres, empruntant à cette occasion des moyens de transport divers et variés.

Nous avons ainsi parcouru :

dans les 14 000 km en bus.

dans les 11 000 km en train.

plus de 1300 km à moto, le tout en Asie du Sud Est.

près de 2000 km en bateau, sur des embarcations allant du ferry à la jonque, en passant par les slow boat sur le Mekong, le zodiac et bien d'autres encore...

A cela viennent s'ajouter tous les kilomètres parcourus en rickshaw, en tuk tuk, en cycle-rickshaw, à dos de cheval, à dos de chameau, en vélo, en pousse-pousse, en minibus, en voiture, en jeep, sur des bouées, à la nage, sur le toit d'un bus... sans oublier évidemment tous les kilomètres parcourus à la marche, puisque nous avons atteint sur l'ensemble du voyage undénivelée positif en trek de 20000m !

Pays parcourus

Une petite synthèse des 11 pays que nous avons eu l'occasion de visiter au cours de ces 9 mois... Ce qu'on en retiendra (sont en italique les pays où il est certain que l'on retournera) :

Pérou : évidemment le Machu Picchu, peut etre la merveille du monde la plus saisissante - les ruines incas - mais aussi la gentillesse des péruviens.

Bolivie : les paysages à couper le souffle du lac Titicaca, du Salar de Uyuni, et du Sud Lipez - l'ascension du Licancabur à plus de 6000m avec la vue incroyable sur la Laguna Verde - mais aussi malheureusement le contact souvent difficile avec la population locale.

Chili : pas grand chose à retenir en dehors de la grande arrogance des Chiliens et du peu d'intérêt que présente le pays en comparaison avec la Bolivie, exception faite de Torres del Paine, de très loin le plus beau parc naturel de Patagonie pour nous.

Argentine : le nouvel an à Ushuaïa, un moment inoubliable, et l'accueil très chaleureux des Argentins, fidèles à leur réputation.

Inde : incontestablement les plus beaux temples et forts que l'on ait pu voir, avec évidemment le Taj Mahal, mais aussi les temples Jains, d'une finesse hallucinante, et les majestueux forts Rajput, sans oublier les splendides temples de Khajuraho - de très loin le plus bel artisanat que l'on ait rencontré - le plus grand choc culturel et la difficulté à voyager parfois, notamment à cause de la saleté, qui est quelque chose de culturel en Inde...

Népal : les plus belles montagnes au monde - les paysages à couper le souffle de notre trek - mais aussi la gentillesse des népalais, et notre premier contact avec le Bouddhisme tibétain, incroyablement prenant.

Thailande : l'accueil, le sourire et le service impeccable des Thaïs - les massages - les plus jolies filles au monde - la facilité de voyager - mais aussi la richesse des temples du Nord et des ruines Khmers de l'Isan.

Laos : les Laotiens, les rencontres les plus sympas et amusantes du voyage, de par leur nonchalance et leur gentillesse - le Mekong, ce fleuve si mythique et majestueux - notre road trip à moto dans la campagne autour du plateau des Bolaven, un des meilleurs moments du voyage.

Cambodge : évidemment les ruines Khmers, les plus beaux vestiges et le plus beau style architectural d'Asie du Sud Est, notamment à Angkor - l'ambiance Tomb Raider des ruines perdues dans la jungle - mais aussi la campagne et ses magnifiques rizières, et la gentillesse des Khmers, malgré les marques encore très visibles laissées par la guerre civile.

Vietnam : l'expérience la plus détestable du voyage, joli pays malheureusement gaché par ses habitants, à éviter coûte que coûte !

Chine : le contraste frappant avec les préjugés courants en Occident concernant les Chinois qui sont en réalité pour la plupart très gentils, serviables, accueillants et ouverts - la facilité du contact avec les jeunes, toujours curieux et sympas, qui nous a permis de nous faire de nombreux ami(e)s - et évidemment la mythique grande Muraille, tout simplement extraordinaire.

Les "plus"

Point le plus haut : Volcan Licancabur, Bolivie, 6004m.

Point le plus bas : Nha Trang, Vietnam, plongée à quelques mètres en dessous de la surface de la mer.

Point le plus chaud : probablement en Chine, notamment à Beijing, une chaleur étouffante et épuisante.

Point le plus froid : la montée au Thorong La, sur le trek des Annapurna au Népal, durant laquelle l'eau gelait quasi instantanément (et nos doigts avec !).

Point le plus sec : le désert d'Atacama, au Chili, réputé être le désert le plus aride au monde.

Point le plus humide : toute l'Asie du Sud Est, véritable sauna !

Pour conclure, nous avons tous deux vécu une expérience incroyable, et nous avons apprécié quasiment chaque instant de notre tour du monde, durant lequel nous avons énormément appris. Le retour en France s'annonce très difficile, mais d'autres voyages suivront sans aucun doute (on a chacun déjà réfléchi à l'itinéraire de notre prochain tour du monde, dans quelques années !). Nous sommes conscients de la chance que nous avons eue d'avoir une telle opportunité, et nous encourageons vivement toutes les personnes dans la même situation que nous à saisir cette chance et à franchir le pas, un long voyage comme le nôtre, ce n'est que du bonheur, et on apprend tellement ! Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis sur ce blog, et encore plus ceux qui ont régulièrement laissé des commentaires, cela fait toujours très plaisir d'en recevoir lorsque l'on est à l'autre bout du monde. Pour ma part, le voyage n'est pas complètement terminé, et je referai encore un post ou deux pour mettre des photos de ce que j'ai l'occasion de voir, notamment en plongée, ici en Nouvelle Calédonie.

Ile des Pins

2008-09-26T16:54:00.011+02:00

Voici un dernier post pour mettre un terme définitif à ce blog, avec des photos de ma croisière en cata autour de l'île des Pins. Le soleil était au rendez-vous, et les paysages paradisiaques : eau turquoise, îlots déserts, plages de sable plus blanc que blanc et plus fin que fin... Le Pacifique comme on en rêve somme toute !

Notre petit catamaran

La baie de Gadji, notre premier mouillage

La "piscine" d'Oro

Repas de langoustes grillées sur la plage

Dauphins venus jouer devant le bateau

Les plages sublimes de l'ïlot Brosse

Avec ma petite soeur

Le phare Amédée, sur le chemin du retour

Après tout ça, dur dur de reprendre le chemin de Paris, mais on se console en se disant que d'autres voyages suivront, cela ne fait aucun doute !

Plongée en Nouvelle-Calédonie, de nuit !

2008-09-03T07:13:00.009+02:00

Pour conclure cette série de posts dédiés à la plongée sous-marine, voici des photos prises lors de ma dernière plongée à Poindimié, effectuée de nuit ! Une fois le soleil couché, c'est un tout autre monde qui s'offre à la lumière de nos lampes torche, dominé par les espèces que l'on voit très rarement la journée, comme les crustacés (crabes, langoustes, cigales de mer, crevettes), les coquillages, les holothuries en plein ramassage de plancton (aussi appelées concombres de mer), comatules, étoiles de mer et autres oursins... Mais c'est aussi l'occasion de surprendre des animaux diurne qui se laissent bien plus facilement approcher dans leur sommeil, comme les poissons perroquets, qui s'entourent pour la nuit d'un cocon de salive destiné à les isoler des odeurs auxquels ils sont si sensibles, les poissons clowns, qui s'enfouissent au plus profond de leur anémone pour dormir, ou même les tortues (nous avons eu la chance d'en voir une énorme au cours de cette plongée !).

Poisson perroquet, dans son cocon pour la nuit Poisson lapin Poissons clowns sous leur couette ! Tortue Langouste (interdit de les ramasser en plongée bouteille évidemment !) Cigale de mer, semblable à la langouste Crevettes, rouges ou blanches translucides Porcelaine tigris Gros Bernard L'Hermite Nudibranche Holothuries Comatules Oursin "Mikado" ! Pénatule, aussi appelée "plume de mer" Corail champignon, dont le polype est en pleine activité (on peut ici voir ses tentacules)

Plus que 10 jours avant mon retour en métropole maintenant... Pour conclure ce superbe séjour en Nouvelle-Calédonie, nous partons en famille faire une croisière de 6 jours en catamaran autour de l'île des Pins, à l'extrême sud de la Grande Terre. Si le soleil est de la partie, cela promet d'être inoubliable !

Plongée en Nouvelle-Calédonie (2)

2008-09-03T06:16:00.007+02:00

Voici quelques nouvelles photos de plongées faites sur la barrière de corail située en face de Poindimié (ben oui c'est tellement beau qu'on ne s'en lasse pas !).

Grottes et parois encore et toujours tapissées de gorgones

Ver plat Porcelaine blanche (Ovula)

Coraux mous

Anémone géante refermée sur ses poissons clowns

Poissons protégés par des "bouquets" de corail corne de cerf Spirobranches (vers sapins de Noël !)

Plongée en Nouvelle-Calédonie

2008-08-28T02:39:00.028+02:00

Après Tokyo je suis donc arrivé en Nouvelle Calédonie, plus précisément chez mes parents à Poindimié, petit village de la province Nord au coeur de ce que les citadins de Noumea appellent la brousse. J'ai très rapidement passé mon brevet de plongée pour pouvoir profiter au maximum de ce que la Nouvelle Calédonie a de plus beau à offrir, les fonds sous marins de son lagon. Toute la moitié nord de ce lagon, qui fait tout le tour de cette île de plus de 300 kilomètres de long, a très récemment été classée au patrimoine mondial de l'Unesco, du fait de la grande diversité et de l'incroyable richesse de la vie sous marine qu'il abrite. Que ce soit en plongée bouteille ou simplement avec masque et tuba, le spectacle est fabuleux, et les sites de plongée sont ici caractérisés par un important relief, avec de nombreuses failles, arches et grottes, toujours dominées par de magnifiques coraux. C'est bien la richesse de ces coraux qui rendent ces sites uniques : des coraux cornes de cerf aux gorgones en passant par les coraux mous ou les cerveaux de neptune, on trouve de tout à foison, et la faune sous marine évolue sous nos yeux dans un décor tout simplement somptueux. Voici donc quelques photos de ce que l'on peut voir ici en plongée...

Un plongeur tout juste formé ! Poisson clown (Némo !) caché dans son anémone Gros plan sur ces anémones Poisson ange semi-circulaire Les nudibranches, vers et limaces aquatiques, bien plus jolis que leurs cousins terrestres ! Oursin crayon Les raies, toujours majestueuses dans l'eau Les requins de récif, toujours impressionnants Une seiche, dont les couleurs évoluent au gré de son humeur Coraux cornes de cerf Alcyonnaires Gorgones Bancs de fusillers

Bilan

2008-08-15T15:01:00.013+02:00

Voici un post pour faire un peu le bilan de ces 9 superbes mois de voyage !

Moyens de transport

Nous avons au cours de notre périple parcouru des milliers de kilomètres, empruntant à cette occasion des moyens de transport divers et variés.

Nous avons ainsi parcouru :

dans les 14 000 km en bus.

dans les 11 000 km en train.

plus de 1300 km à moto, le tout en Asie du Sud Est.

près de 2000 km en bateau, sur des embarcations allant du ferry à la jonque, en passant par les slow boat sur le Mekong, le zodiac et bien d'autres encore...

Pays parcourus

Une petite synthèse des 11 pays que nous avons eu l'occasion de visiter au cours de ces 9 mois... Ce qu'on en retiendra (sont en italique les pays où il est certain que l'on retournera) :

Pérou : évidemment le Machu Picchu, peut etre la merveille du monde la plus saisissante - les ruines incas - mais aussi la gentillesse des péruviens.

Bolivie : les paysages à couper le souffle du lac Titicaca, du Salar de Uyuni, et du Sud Lipez - l'ascension du Licancabur à plus de 6000m avec la vue incroyable sur la Laguna Verde - mais aussi malheureusement le contact souvent difficile avec la population locale.

Chili : pas grand chose à retenir en dehors de la grande arrogance des Chiliens et du peu d'intérêt que présente le pays en comparaison avec la Bolivie, exception faite de Torres del Paine, de très loin le plus beau parc naturel de Patagonie pour nous.

Argentine : le nouvel an à Ushuaïa, un moment inoubliable, et l'accueil très chaleureux des Argentins, fidèles à leur réputation.

Inde : incontestablement les plus beaux temples et forts que l'on ait pu voir, avec évidemment le Taj Mahal, mais aussi les temples Jains, d'une finesse hallucinante, et les majestueux forts Rajput, sans oublier les splendides temples de Khajuraho - de très loin le plus bel artisanat que l'on ait rencontré - le plus grand choc culturel et la difficulté à voyager parfois, notamment à cause de la saleté, qui est quelque chose de culturel en Inde...

Népal : les plus belles montagnes au monde - les paysages à couper le souffle de notre trek - mais aussi la gentillesse des népalais, et notre premier contact avec le Bouddhisme tibétain, incroyablement prenant.

Thailande : l'accueil, le sourire et le service impeccable des Thaïs - les massages - les plus jolies filles au monde - la facilité de voyager - mais aussi la richesse des temples du Nord et des ruines Khmers de l'Isan.

Laos : les Laotiens, les rencontres les plus sympas et amusantes du voyage, de par leur nonchalance et leur gentillesse - le Mekong, ce fleuve si mythique et majestueux - notre road trip à moto dans la campagne autour du plateau des Bolaven, un des meilleurs moments du voyage.

Cambodge : évidemment les ruines Khmers, les plus beaux vestiges et le plus beau style architectural d'Asie du Sud Est, notamment à Angkor - l'ambiance Tomb Raider des ruines perdues dans la jungle - mais aussi la campagne et ses magnifiques rizières, et la gentillesse des Khmers, malgré les marques encore très visibles laissées par la guerre civile.

Vietnam : l'expérience la plus détestable du voyage, joli pays malheureusement gaché par ses habitants, à éviter coûte que coûte !

Chine : le contraste frappant avec les préjugés courants en Occident concernant les Chinois qui sont en réalité pour la plupart très gentils, serviables, accueillants et ouverts - la facilité du contact avec les jeunes, toujours curieux et sympas, qui nous a permis de nous faire de nombreux ami(e)s - et évidemment la mythique grande Muraille, tout simplement extraordinaire.

Les "plus"

Point le plus haut : Volcan Licancabur, Bolivie, 6004m.

Point le plus bas : Nha Trang, Vietnam, plongée à quelques mètres en dessous de la surface de la mer.

Point le plus chaud : probablement en Chine, notamment à Beijing, une chaleur étouffante et épuisante.

Point le plus froid : la montée au Thorong La, sur le trek des Annapurna au Népal, durant laquelle l'eau gelait quasi instantanément (et nos doigts avec !).

Point le plus sec : le désert d'Atacama, au Chili, réputé être le désert le plus aride au monde.

Point le plus humide : toute l'Asie du Sud Est, véritable sauna !

Tokyo

2008-08-14T08:48:00.022+02:00

Alors que Yohann a pris la direction de la France depuis Shanghai, j'ai eu l'occasion de faire un court stop over à Tokyo avant de rejoindre mes parents pour un bon mois en Nouvelle Calédonie. J'ai atterri au lointain aéroport de Narita en milieu d'après midi, et je ne suis arrivé à Tokyo proprement dit qu'à la tombée de la nuit, sous de violents orages. Après m'être baladé quelque temps dans le joli parc Ueno, j'ai rejoint Shinjuku, au coeur de la vie nocturne tokyoite. Les néons, enseignes lumineuses et écrans géants sont légions au dessus des rues qui fourmillent de piétons, ce qui doit demander une dépense électrique proprement hallucinante ! On trouve des distributeurs automatiques pour tout dans cette ville high tech, y compris des distributeurs de Haagen Dazs que je me suis évidemment senti obligé de tester.

Le joli parc Ueno

Changement de décor avec le quartier de Shinjuku et ses néons omniprésents

Après une belle balade dans ce quartier ultra moderne, j'ai rejoint Shibuya, le quartier un peu plus classe et branché situé tout près, où bars, restaurants et shopping mall luxueux occupent les bords des rues. Le carrefour Hachiko, à la sortie de la station de métro, est surmonté d'immenses écrans géants qui projettent spots publicitaires multiples et variés.

Le quartier de Shibuya et le carrefour Hachiko

Il était ensuite temps de rejoindre mon hôtel pour la nuit, l'un des fameux hôtels capsule de Tokyo. Ces hôtels comportent de minuscules couchages individuels, destinés la plupart du temps aux Japonais trop éméchés qui ont raté le dernier métro. Il vaut mieux ne pas être claustrophobe si l'on veut dormir dans ces capsules, mais c'était une expérience très amusante, on peut faire comme si on était dans un vaisseau spatial !

Mon hôtel capsule pour la nuit

Le lendemain matin, j'ai pris la direction du vieux quartier historique d'Asakusa, où se trouve le plus vieux temple de Tokyo, le Senso-Ji, qui a du être reconstruit à de nombreuses reprises au travers des guerres. Ce fort joli temple est malheureusement bien petit et on en a très vite fait le tour !

Le Senso-Ji à Asakusa

J'ai ensuite repris le RER local pour me rendre au superbe temple shintoïste de Meiji-Jingu. Ce sanctuaire, construit tout en bois, possède de magnifiques portes finement ouvragées et d'imposants portails d'entrée. De jolies lanternes en papier, peintes, occupent les bords des grandes allées qui y conduisent.

Le sanctuaire shinto de Meiji-Jingu

Je ne pouvais évidemment pas passer au Japon sans aller déguster quelques sushis ! Je suis pour cela allé tout près du marché au poisson de Tsujuki, réputé être le plus grand marché au poisson au monde, et j'ai pu goûter de délicieux sushis extra frais dans un restaurant typiquement tokyoite !

Restaurant de sushis à Tsujuki

Je suis enfin allé à la ville électrique d'Akihibara, l'un des lieux les plus fous de Tokyo. Ce haut lieu de la vente d'appareils high-tech regorge de magasins d'informatique, on se croirait rue Montgallet à Paris ! Entre les jingle assourdissants, les grandes affiches de jeux video, et les jeunes japonaises Cosplay, déguisées en héroïnes de manga, on a vraiment l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde...

La ville électrique d'Akihabara

Il ne me restait ensuite plus qu'à regagner Ueno pour me balader encore un moment avant de reprendre le train pour Narita, d'où mon avion décollait pour Noumea et la Nouvelle-Calédonie. J'ai beaucoup apprécié ce passage par Tokyo, qui, même s'il a été très court, m'a tout de même permis d'avoir un très bon aperçu de cette ville complètement folle. Tokyo est très chère, la 2è ville la plus chère au monde après Moscou, mais malgré tout j'ai trouvé le coût de la vie plus abordable que ce à quoi je m'attendais, en particulier en ce qui concerne l'hébergement et la nourriture. Cela m'a quand même naturellement fait un choc après l'Asie du Sud Est et même la Chine, si bon marché, un bon moyen de se réhabituer aux prix exorbitants du monde occidental...

Suzhou - Shanghai

2008-08-06T09:59:00.018+02:00

Avant de rejoindre Shanghai pour notre dernier jour, nous sommes allés visiter Suzhou, une charmante ville au nord de Shanghai, célèbre pour ses canaux et ses parcs. Nous avons visité le Garden to Linger in, ou nous avons pu apprécier un magnifique bassin ainsi que des rochers au milieu de petits jardins.

Garden to Linger in

Le temps n'a malheureusement pas été très clément et après avoir essuyé une forte averse, nous avons tout de même pu visiter le plus grand et le plus impressionnant parc de Suzhou, le Humble Administrator's Garden. Datant du début du 15è siècle, c'est un véritable labyrinthe de bassins, de passerelles, et de pavillons, le tout au milieu de forêts de bambous et de fleurs de lotus.

Les canaux de Suzhou Le Humble Administrator's Garden

Nous avons ensuite pris le tgv chinois pour rejoindre Shanghai. Shanghai est une vibrante mégapole chinoise de plus de 15 millions d'habitants qui fourmille d'activité. C'est le centre financier et des affaires en Chine, une ville moderne hérissée de gratte-ciels qui rappelle un peu Hong Kong. Nous avons passé moins de 24 heures à Shanghai, difficile donc de se faire une idée mais la ville nous a tout de même parus très agréable à vivre, bien qu'elle manque de véritable attrait touristique.

Nanjing Road, la principale rue piétonne de Shanghai Le Bund, le long de la rivière qui traverse Shanghai Pudong, le quartier des affaires, de l'autre côté du riverfront

Cette dernière journée un peu triste à Shanghai a malheureusement marqué la fin de notre voyage proprement dit. Nous avons adoré la Chine ; c'est probablement le pays où nous sommes arrivés avec le plus de préjugés, la plupart négatifs du fait de la couverture médiatique souvent injuste qui en est faite dans les pays occidentaux, et nous avons pourtant trouvé les chinois accueillants, chaleureux, respectueux, polis, et surtout incroyablement amicaux, en particulier les jeunes étudiants. Il n'avait jamais été aussi facile de se faire des amis de tout le voyage, que ce soit dans les trains, les auberges de jeunesse, ou même dans la rue, et nous repartons avec nombre d'adresses mail et de contacts. Les jeunes chinois sont très ouverts, ils ont les mêmes préoccupations que les jeunes occidentaux et semblent pour la plupart être tout a fait conscients des limites de leur régime et des problèmes auxquels la Chine est confrontée, ce qui nous a rendus très optimistes quant à l'avenir politique du pays. Nous avons en tout cas beaucoup regretté de ne pas pouvoir y passer plus de temps, on aurait finalement mieux fait de venir directement en Chine depuis le Cambodge, cela nous aurait évité notre détestable expérience vietnamienne. Tant pis, ce n'est que partie remise, nous reviendrons sans aucun doute passer plus de temps en Chine ! Nous avons tous deux passé nos dernières minutes ici dans le train Maglev à suspension magnétique, qui relie Shanghai et son aéroport de Pudong en moins de 8 minutes, atteignant la vitesse ébouriffante de 430 km/h, une bonne façon de quitter cette ville à la pointe de la modernité !

Hongcun et Xidi

2008-08-02T12:42:00.011+02:00

Apres Hangzhou, nous sommes partis pour Tunxi, grande ville au pied du mythique mont Huangshan. Malheureusement une depression climatique a eu raison de nous et nous avons decide de ne pas monter la celebre montagne. Nous sommes cependant alles visiter deux villages traditionnels de style Huizhou non loin de la. Nous avons passe la nuit a Tunxi, profitant de sa rue traditionnelle transformee en rue commercante ou de nombreux magasins de souvenirs emplissent d'anciennes maisons.

Boutique de Tunxi

Le lendemain, nous sommes alles a Hongcun. Hongcun est un petit village construit au bord d'un bassin en croissant de lune et autour d'un autre bassin plus petit en forme de demi-lune. La ville a beaucoup de charme et a su preserver son caractere. Avant de quitter le village, nous avons pu assister a un spectacle etrange. En traversant le pont au dessus de la riviere bordant le village nous avons pu voir une foule de villageois en train de pecher a l'aide d'epuisettes et de bacs en plastique, des truites sortant de l'eau.

Bord du bassin en forme de croissant de lune

Le bassin en demi lune

Maison traditionnelle

Ruelle

Concours de peche

Non loin de la, un autre village traditionnel de style Huizhou, Xidi. Xidi est tout aussi interessant que Hongcun. Tous deux sont classes au patrimoine mondial de l'UNESCO, et sont tres bien preserves. Xidi fut, depuis sa creation au XI ieme siecle, une place forte des divers empires locaux ayant regnes sur la region. De magnifiques maisons, que l'on peut visiter aujourd'hui, furent construites par des marchands ayant fait fortune.

Porte a l'entree de Xidi

Maison de style Huizhou

Entree octogonale

Rue au coeur de Xidi

Boutique de souvenirs

Ce soir nous prenons le train pour Suzhou et ses magnifiques jardins, avant d'aller a Shanghai pour la fin de ce tour du monde...

Hangzhou

2008-07-31T11:38:00.008+02:00

Hangzhou tient une place particuliere dans le coeur des chinois, c'est une ville importante dans la litterature et la poesie chinoise. Elle doit son prestige a son lac, le Lac Ouest (Xi Hu), qui a de tout temps seduit la Chine. Marco Polo etait deja tres enthousiaste lorsqu'il decrivait Hangzhou comme le paradis sur Terre. Il n'est pas le seul a etre tombe sous le charme de ce lac et de ses environs. De celebres poetes chinois comme Su Shi, Lu you, Xin Qinji, et Bai Juyi n'ont cesse de parcourir les berges du Xi Hu, legant a la Chine parmi ses plus beaux vers. Aujourd'hui le lac attire beaucoup de monde, souvent des couples venant ecrire a leur facon une nouvelle histoire d'amour au bord du Xi Hu.

Le Xi Hu Les bords du Lac

Nous sommes alles visiter la Pagode Leifeng au sud du lac. L'ancienne pagode etait un lieu prise pour voir le coucher de soleil sur le lac avant qu'elle ne s'ecroule dans les annees 20 (les gens volaient les briques a sa base, supposees bienfaisantes). Lors de la construction de la nouvelle pagode, des ecrits bouddhistes furent trouves sur des toiles de soie dans les fondations. Aujourd'hui la pagode est un lieu tres touristique avec ses escalators et ses ascenseurs, mais la vue est toujours au rendez-vous. La pagode abrite de superbes hauts reliefs racontant l'histoire de Madame Serpent Blanc.

Pagode Leifeng

Madame Serpent Blanc

Apres avoir profite du bord du lac, nous sommes alles voir le Temple Lingyin en haut de la colline a l'ouest de Xi Hu. Le temple est situe sur le pic Feilai qui, d'apres la mythologie, a ete amene ici directement depuis l'Inde. Des grottes non loin du temple recelent de magnifiques sculptures bouddhistes. Le temple en lui meme vaut le detour pour ces Halls renfermant divers Bouddhas geants dont un Siddharta Gautama de 22m de haut (que l'on ne peut prendre en photo).

Sculptures Bouddhistes

Le Temple Lingyin ...

... ses sculptures ...

... sa fontaine en tete de dragon ...

... et ses devots brulant de l'encens.

Demain nous partons pour Tunxi et la Montagne Sacree Huang Shan.

Xian

2008-07-29T10:31:00.009+02:00

Apres une confortable nuit de train, nous sommes arrives a l'ancienne capitale imperiale de Xian. Contrairement a Beijing, Xian est encore aujourd'hui entouree de son mur de remparts, qui court sur 14 km tout autour de la vieille ville. Nous avons loue des velos au sommet de ces fortifications pour faire tout le tour de la ville ; a pedaler pendant plus d'une heure et demi sur les paves, on se rend mieux compte de l'immensite du mur d'enceinte, et on imagine a peine ce que cela devait etre a Beijing avant que les communistes ne le rasent. Des tours de guet joliment restaurees parsement le haut des remparts, et la balade a velo fut tres sympa, bien qu'un peu longue !

Le mur de remparts de Xian et ses tours de guet

Dans le meme style, Xian possede aussi deux grandes tours qui dominent la vieille ville, la Tour des Cloches et la Tour des Tambours, dont le but etait clair au vu de leur nom.

La Tour des Tambours

Une des particularites de Xian est de posseder une importante communaute musulmane, fait tres rare en Chine. Le quartier musulman est compose de jolies petites ruelles marchandes, tandis qu'une curieuse mosquee en occupe le centre, bizarre melange d'influences chinoises et arabes qui donne quelque chose a mi chemin entre la pagode et la mosquee.

La grande mosquee de Xian...

... et son curieux minaret

Nous sommes aussi alles a la grande pagode de l'Oie Sauvage, en dehors des murs de la vieille ville, superbe complexe de temples domine par une impressionnante tour a multiples etages.

La grande pagode de l'Oie Sauvage

Enfin, nous ne pouvions evidemment pas passer par Xian sans aller voir la fabuleuse armee de soldats de terre cuite qui rend la ville si celebre. A une petite heure de bus du centre ville, cette armee de plus de 7000 statues temoigne de la megalomanie du premier grand empereur chinois, Qin Shi Huang, le premier a unifier le pays et qui donna naissance a la dynastie Qin, destinee a regner sur l'empire pendant quelques decennies. C'est a cette epoque que la construction de la Grande Muraille debuta, destinee a se poursuivre a travers les siecles, pendant que de nombreuses routes et canaux etaient creuses a travers le pays, sous le joug tyrannique et sanguinaire de Qin Shi Huang. La megalomanie de cet homme n'avait pas de limite, et il utilisa plusieurs centaines de milliers de ses hommes pendant pres de 40 ans pour creer l'armee de soldats en terre cuite destinee a garder sa tombe et a le proteger dans l'autre monde. Lorsque son regne s'acheva et qu'il fut renverse par ses sujets, la plus grande partie de cette armee de statues fut detruite ou ensevelie sous la terre, puis oubliee a travers les ages avant d'etre redecouverte completement par hasard par des fermiers creusant un puits dans les annees 70. Ce fut sans conteste une des decouvertes archeologiques majeures du dernier siecle. Le site est organise en trois puits, abrites par de gigantesques hangars denues de charme, et l'on tourne autour de ces puits en contemplant cette incroyable armee en contrebas, composee de cavaliers, d'officiers, d'archers, d'infanterie, et ou chaque soldat est different de ses voisins, modele minutieusement a la main de facon a etre unique. Le puits 3 est le plus petit, il est occupe par le commandement de l'armee en terre cuite, avec seulement quelques dizaines de soldats, la plupart portant des tenues d'officiers. Le puits 2 est beaucoup plus grand, et illustre bien les degats causes par les sujets de Qin Shi Huang aux statues lors de leur violent soulevement, puisque la plupart sont disloquees, leurs morceaux epars tout au long des galeries souterraines, une tete humaine par ci, une roue de char par la, le corps d'un cheval encore ailleurs... On peut cependant admirer de pres (lorsque les foules de touristes chinois nous laissent les apercevoir...) 5 soldats en parfait etat, exposes sous verre : 2 archers, un cavalier, un officier et un general, reconnaissables a leurs tenues et leurs attitudes. Enfin, le puits 1 est de loin le plus impressionnant, avec des centaines et des centaines de statues faisant face a l'entree, la plupart en remarquable etat.

Le puits 3 et ses officiers Le puits 2, ses tunnels d'excavation et la statue d'un officier Le puits 1 et ses centaines de soldats de terre cuite

Apres Xian, nous prenons la direction de Hangzhou, tout pres de Shanghai, que nous devrions atteindre apres un peu plus de 24 heures de train, le dernier long trajet de notre voyage...

Chengde

2008-07-27T11:55:00.011+02:00

Chengde est une ville imperiale situee dans le nord de la campagne de Beijing. Avant l'arrivee des Qing, Chengde n'etait qu'une paisible foret riche en gibier situee dans un cadre magnifique. Les empereurs Manchu ayant decouvert ce site en ont tres vite fait une reserve de chasse imperiale qui, en prenant de l'ampleur, est devenue une destination estivale prisee par la cour.

Le principal site est l'ancienne reserve de chase imperiale et ses palais d'ete, le Bishu Shanzhuang. Au sud de la reserve se trouve le palais principal et ses 9 cours paisibles recouvertes de pins. Certains Halls du palais ont ete construits en cedre aromatique et rapellent la cite interdite de Beijing. Le parc comporte de jolis pavillons en bord de lac et des temples bouddhistes dont une impressionante tour, la pagode Yongyousi.

Bishu Shanzhuang, retraite estivale des Qing Tour de la pagode Yongyousi

Nous sommes alles voir deux temples bouddhistes situes a la peripherie de la reserve de chasse. Le premier, le temple Putuozongcheng, ressemble beaucoup au Palais Potala de Lhasa, demeure historique des Dalai Lama, avec de gros batiments massifs rouge avec des facades aux fenetres trapezoidales.

Putuozongcheng, le Potala chinois

Le second est l'impressionant Temple Puning, avec sa deesse Guanyin de 22 m de haut. Guanyin symbolise la compassion, elle est une figure importante et tient une place a part dans le pantheon bouddhiste. La statue, entierement en bois, est magnifique et c'est la plus grande de la sorte au monde (on ne pouvait malheureusement pas la photographier !).

Le temple Puning

Le Hall Mahayana qui abrite la statue de Guanyin

Nous sommes enfin alles visiter un temple taoiste dedie a Guandi, figure mythique et dieu de la guerre. Guandi symbolise la loyaute et l'honneur (en tant que soldat), la bravour et la rigueur (en tant que chef), l'honnetete et la prosperite.

Le temple taoiste de Guandi

Nous sommes ensuite rentres a Beijing dans l'apres midi et prenons ce soir un train pour Xi'an et sa fameuse armee de terre cuite. Nous avons en tout cas beaucoup aime Beijing, la ville est agreable, il y a enormement de choses a voir et on aurait tres bien pu y rester 5 jours de plus ! Malheureusement le voyage touche maintenant a sa fin et nous n'avons plus trop le temps de nous attarder !

La Grande Muraille

2008-07-24T14:07:00.007+02:00

Nous ne pouvions evidemment pas passer par Beijing sans nous rendre a la Grande Muraille de Chine, nouvelle merveille du monde, et dernier grand site mythique auquel notre voyage nous conduira. Nous avons ainsi effectue une marche de 10 km sur la muraille, entre les sites de Jinshanling et de Simatai, a un peu plus d'une centaine de kilometres de Beijing. Si elle a par endroits ete joliment restauree, d'autres passages sont plus en ruines, ce qui a donne une certaine authenticite a cette courte randonnee. La muraille ne cesse de monter et descendre, epousant le relief des collines au sommet desquelles elle a ete construite, donnant ainsi lieu a des passages tres raides, mais dominant toujours les vallons en contrebas et offrant de magnifiques perspectives. Malheureusement, nous n'avons pas ete gates par les conditions meteo, puisqu'un immense nuage de poussiere s'est abattu sur toute la region ces derniers jours, reduisant presque a neant la visibilite, et limitant les vues. Il faisait aussi une chaleur caniculaire, plus de 35 degres a l'ombre et pas un souffle d'air, ce qui a rendu la marche bien plus eprouvante que nos pires deniveles dans l'Himalaya. Nous avons tant bien que mal atteint Simatai apres 3h d'effort et nombre de litres de sueur depenses, mais cela valait largement le coup, ce n'est tout de meme pas tous les jours que l'on a l'occasion de marcher sur la Grande Muraille ! Apres tout, comme disait Mao, "celui qui n'a pas gravi la Grande Muraille ne peut etre un grand homme"...

Premiers pas sur la Grande Muraille ! Section et tours de guet de Jinshanling Section de Simatai

Si la Grande Muraille est moins impressionnante au premier coup d'oeil que des sites tels que le Machu Picchu ou le Taj Mahal, son incroyable etendue laisse reveur ! Apres avoir marche 10 km, nous n'en avions evidemment parcouru qu'une infime partie, mais cela suffit largement pour se rendre compte de la taille de cette oeuvre monumentale, fabuleux heritage de la civilisation la plus ancienne encore de ce monde.

La Cite Interdite

2008-07-23T12:30:00.017+02:00

La Cite Interdite fut le lieu de residence de 2 grandes dynasties, les Ming et les Qing. Aussi grand fut leur empire, aussi demesuree est la Cite Interdite. Elle se situe au coeur de Beijing, fermement protegee par un gigantesque mur d'enceinte. La cite interdite comporte une partie officielle, servant pour les ceremonies, les nominations de generaux, les anniversaires et les couronnements ; et un cote coulisse, ou vivaient les eunuques et les concubines. L'empereur a parfois delaisse ses devoirs militaires pour jouir d'une vie hedonniste a la cite, ou 1000 concubines, classee selon un ordre bien precis, etaient la pour son bon plaisir. La cite interdite se trouve face a la place Tiananmen. Un portrait de Mao, accroche au dessus de l'arche d'entree reservee a l'empereur, surveille le flot continu de bus deposant par centaines les tours organises de chinois portant tous la meme casquette et suivant scrupuleusement le fanion porte par le guide. Apres avoir passe Mao, on entre dans une premiere cour par la Porte de la Paix Celeste ou se trouve en bordure des jardins paisibles. La gigantesque porte "Meridienne" mene a un pont en marbre au dessus du ruisseau d'or. La porte de l'Harmonie Supreme donne sur la cour d'honneur ou avaient lieu les ceremonies imperiales. Le Hall de l'Harmonie Supreme domine cette cour, c'est le symbole officiel de l'empereur puisque c'est de la qu'il tronait au dessus de ses generaux. Comme toujours, l'allee centrale etait reservee exclusivement a l'empereur. Quasiment toutes ces allees sont faites de marbre finement sculpte, representant dragons et nuages. Derriere se trouve le Hall de l'Harmonie du Milieu, ou l'empereur se preparait avant d'aller se montrer a la foule dans le Hall de l'Harmonie Supreme. Un dernier Hall, le Hall de L'Harmonie Preservatrice, complete le coeur de la cite. Derriere cela se trouvaient les appartements de l'empereur. On y accede par la Porte de la Purete Celeste. Le coeur de cette cite a l'interieur de la cite se compose de trois Halls, modeles reduits des trois Halls "officiels", d'un jardin, et de petit palais sur les cotes. Les trois Halls imperiaux se nomment respectivement le Palais de la Purete Celeste, le Hall de l'union, et le Palais de la Tranquillite Terrestre, donnant sur le jardin imperial.

Porte Meridienne

Pont au dessus du ruisseau d'or

Place d'honneur

Toiture finement restauree

Escalier de marbre lateral menant au Hall de l'Harmonie Celeste

Le Hall de l'Harmonie Preservatrice

La Cite Interdite

Les douves de la Cite

Au soleil couchant, nous sommes montes en haut du parc Jingshan, pour admirer de superbes vues sur la Cite Interdite.

Parc Jingshan

Vue sur la Cite Interdite et le nuage de pollution pekinois...

Notre dernier jour a Beijing, nous sommes alles au Palais d'ete. Le palais d'ete etait la residence de l'empereur durant la periode estivale, loin de la chaleur ecrasante de la Cite Interdite. Le Palais d'ete est construit autour d'un lac. Il est domine par un majestueux Pavillon Bouddhiste construit en haut d'une coline donnant sur le lac. Derriere se trouve un canal dont les bords amenages forment la charmante rue Suzhou.

Le Palais d'ete

La Rue Suzhou...

... et ses artisans.

La Regente Qing s'est fait construire un bateau de marbre pour ses etes.

Le bateau de marbre

Entree du pavillon bouddhiste

Vues du pavillon

Beijing

2008-07-21T15:14:00.015+02:00

Depuis Hong Kong, nous avons pris notre premier train en Chine pour rejoindre Beijing apres un peu plus de 24 heures de trajet. Premier constat : c'est le grand luxe a cote de ce que nous avons connu jusqu'a present ! Les trains sont tres modernes, tenus propres, et meme en etant en seconde classe, nous beneficions de couchettes tres confortables, si bien que le voyage passe tres vite. Arrives a l'immense gare Ouest de Beijing, nous devons commencer par passer l'immigration avant de pouvoir rentrer sur le territoire chinois. C'est un peu la CIA la bas, on sent que rien n'est laisse au hasard si pres du debut des JO. Nous nous rendons d'ailleurs tres vite compte que la ville est deja entree de plein pied dans l'evenement, la moitie du traffic routier usuel a ete stoppe pour reduire le nuage de pollution qui plane sur la ville, les gens s'affairent pour effectuer les derniers preparatifs, et les comptes a rebours sont presents partout !

Le compte a rebours est lance !

Beijing impressionne surtout par sa taille. Tout est ici gigantesque, que ce soit les avenues, les places ou les blocs. Alors qu'a Hong Kong, on cherche a construire toujours plus haut par manque d'espace, ici tout a ete construit dans la largeur. La plupart des batiments sont assez bas, mais lorsque les blocs parisiens sont de l'ordre de 200m par 200m, ici c'est plutot du 1 km par 1 km... Inutile de dire qu'il faut eviter le plus possible de se balader a pied si l'on veut eviter de marcher des kilometres et des kilometres. Le meilleur moyen de transport pour visiter la ville est le velo, abondamment utilise par les chinois (et en particulier le velo electrique !), et pour lequel les avenues ont ete remarquablement amenagees, avec des pistes cyclables presque partout. Neanmoins, cette immensite a de bons cotes, puisque chaque quartier a su garder une ambiance de petit village, quadrille par de petites ruelles pleines de charme, les Hutong. Les habitants sont tres sympas, souvent amusants et chaleureux, et il regne ici une grande tranquillite, pourtant en plein coeur d'une ville de plus de 15 millions d'habitants. Les jeunes chinois et en particulier les etudiants sont tres curieux et profitent souvent de notre presence pour pratiquer leur anglais, helas souvent tres rudimentaire. Qu'a cela ne tienne, on leur apprend un peu d'anglais pendant qu'ils nous enseignent quelques mots en chinois, c'est souvent tres sympa et tres facile de se faire des amis de cette facon. On se rend encore plus compte avec le recul a quel point l'attitude des vietnamiens envers les touristes est detestable et lamentable, nous ne nous attendions certainement pas a un aussi bon accueil ici en Chine...

Les Hutong, petites ruelles de quartier

Bref, pour en revenir a Beijing, nous logeons tout pres (a l'echelle de la ville evidemment...) de la fameuse place Tiananmen, mondialement connue comme lieu de la repression sanglante de la revolte etudiante de 1989. Cette place est une des plus grandes au monde, encadree par de gigantesques avenues, et entouree par nombre des monuments les plus importants de Beijing. Parmi ceux-ci, on trouve le Grand Hall du Peuple, batiment stalinien qui se trouve etre le lieu de Congres du Parti, le Memorial de Mao, ou des milliers de chinois defilent chaque jour pour poser leur regard plein d'admiration sur le corps embaume de ce "grand" homme (...), ou encore le Grand Theatre National, batiment a l'allure ultra futuriste.

L'immense place Tiananmen Gigantesque avenue faisant le tour de Tiananmen Le Grand Hall du Peuple Le Memorial de Mao Le Grand Theatre National

A une extremite de la place, on trouve l'ancienne porte Sud de la ville, magnifiquement restauree il y a peu, malheureusement privee des murs et remparts qui l'encadraient, tandis qu'a l'extremite Nord, on trouve la fabuleuse Cite Interdite, dont le mur d'enceinte est affuble du celebre portrait de Mao.

L'ancienne porte Sud de la ville Mur exterieur de la Cite Interdite et celebre portrait de Mao

Beijing possede aussi nombre de grands parcs et espaces verts ou les Chinois viennent se refugier loin de la circulation pour se promener ou faire toute sorte d'exercice. Le plus important de ces parcs est le Parc du Temple Celeste, veritable embleme de Beijing, immense zone d'espaces verts au milieu de laquelle plusieurs temples tres importants ont ete construits au cours des 15e et 16e siecles. En y allant tres tot le matin, nous avons pu contempler un spectacle surprenant : des centaines de pekinois, dont une majorite de personnes agees (parfois tres agees meme !), en train de faire leur exercice quotidien, a savoir danse, Tai Chi, escrime, jeux de raquettes et bien d'autres encore, tandis que d'autres chantaient sous la direction de chefs d'orchestre.

Exercices matinaux au Parc du Temple Celeste

Nous avons ensuite visite les incontournables de ce parc, a savoir dans l'ordre le Temple Celeste proprement dit, entoure par des douves aujourd'hui assechees ; l'Autel Ciculaire, compose de 3 etages de marbre blanc et dont la geometrie est dictee par le chiffre 9, sacre (l'etage du haut, qui symbolise le Ciel, est une grande mosaique de 9 anneaux concentriques, le premier constitue de 9 pierres, le deuxieme de 18, jusqu'au dernier de 81 !) ; la Voute Celeste Imperiale, joli temple entoure par un mur parfaitement circulaire, le mur des Echos, le long duquel un murmure se transmet a la perfection ; et enfin le Temple des Prieres pour les Bonnes Moissons, une structure de bois impressionnante montee sur un piedestal de marbre a la Taj Mahal !

Le Temple Celeste, entoure par ses douves L'Autel Circulaire La Voute Celeste Imperiale et le mur des Echos tout autour

Le Temple des Prieres pour les Bonnes Moissons, au bout d'une allee monumentale

Superbe linteau peint sur le bois

Nous sommes egalement alles au Parc Beihai, magnifique ilot d'eau et de verdure a quelques centaines de metres seulement de la place Tiananmen. La majeure partie de ce parc est occupee par un lac, dont les rives sont parsemees de jolies pagodes. La Dagoba Blanche, une grande stupa, surmonte l'ilot de jade au milieu du lac, tandis qu'une impressionnante mosaique appelee mur des 9 dragons orne un mur sur la berge nord.

Le parc Beihai et sa Dagoba Blanche

Le mur des 9 dragons

Jolies pagodes sur les rives du lac

Beijing etait autrefois integralement entoure par d'impressionnants murs de remparts, qui ont helas ete rases a l'occasion du reamenagement de la ville opere par les communistes peu apres leur prise de pouvoir (ben oui, pour construire d'immenses avenues, il faut beaucoup de place !). Voyant le potentiel touristique de ces anciens murs, une partie en a recemment ete restauree du cote Sud de la ville, avec notamment une superbe tour de guet. Nous nous sommes balades a velo le long de ces remparts, notant au passage que les JO s'etaient decidement invites partout dans Beijing !

Joli tour de guet au milieu de la partie restauree des murs de Beijing

Beijing compte aussi de forts jolis temples. Nous avons visite le Temple Lama, plus important site bouddhiste chinois en dehors du Tibet. Ce superbe temple compte de nombreux batiments et abrite quelques jolis bouddhas, dont un de 17m de haut ! L'ambiance est cependant tres differente de celle que nous avions rencontre dans les quartiers tibetains de Katmandou ou dans les petits villages traverses autour des Annapurna, c'est du bouddhisme a la chinoise avec beaucoup (trop !) d'encens, et sans les traditionnels drapeaux ou moulins a priere auxquels on repense avec nostalgie...

Le Templa Lama

Nous avons aussi visite l'intrigant Temple Dongyue, important monastere Taoiste, qui a la particularite de comporter un grand nombre de petites alcoves appelees departements, reconstituant des scenes de l'enfer. On passe ainsi successivement devant le Departement de la Vie et de la Mort, celui du Chatiment Final, celui illustrant 15 sortes de morts violentes, ou encore celui de la Vie Aquatique, ou figurent d'etranges monstres rappelant fortement Star Wars !

Le Temple Dongyue

Enfin, nous nous sommes rendus au zoo de Beijing pour y voir l'animal emblematique de la Chine, le Panda ! Le zoo est plutot de pietre qualite, mais qu'importe, nous avons obtenu ce pour quoi nous etions venus, a savoir enfin voir en chair et en os ces magnifiques oursons, encore plus mignons et amusants en vrai qu'en peluche !

L'animal le plus mignon de la planete, le Panda !

Hong Kong

2008-07-19T10:58:00.013+02:00

Nous avons quitte le Vietnam en direction de la Chine. Au depart, nous ne pensions meme pas nous arreter a Hong Kong. Apres avoir achete nos billets d'avion il y a 9 mois, Hong Kong devait etre juste un arret de quelques heures le temps de changer d'avion. Mais les autorites vietnamiennes en ont decide autrement. Ayant eu quelques soucis avec notre visa vietnamien, nous n'avions pas eu le temps de faire faire un visa chinois a Hanoi. Heureusement, Hong Kong est une destination qui ne requiert pas de visa et ou il est facile d'obtenir un visa chinois. Nous avons donc change notre itineraire pour rester quelques jours a Hong Kong le temps d'avoir ce fameux visa.

Hong Kong Island

Hong Kong fut une experience inoubliable grace a Corinne, Raphael, et leurs enfants, Maxence et Dorian, des amis de la famille d'Eddy qui nous ont heberges le temps de notre sejour. Nous avons ainsi decouvert "The Peak", les hauteurs de la ville avec des vues imprenables sur les gratte-ciels.

Vue du Peak, de jour... ... et de nuit !

Peak Tower

Descente du peak avec l'historique Victoria tram

Notre premiere journee fut surtout occupee par notre visa chinois et la reorganisation de notre itineraire. Ce fut aussi le temps de nos premiers pas dans les rues de Hong Kong. C'est une ville ultra moderne, une place financiere de premier plan, et c'est toujours l'Asie, autant dire que ce cocktail explosif en met plein la vue. La rue, ecrasee par les hauteurs des building, semble tailler une gorge profonde au milieu des gratte-ciels, ou l'on semble minuscules quand on y marche. La richesse s'exprime ici par la demeusure : Hong Kong est la ville ou il y a le plus de voitures de luxe au monde, des gratte-ciels tous les metres carres, des malls a tous les coins de rue... Parmi les batiments phares se trouvent l'IFC et le "Convention and Exhibition Center". L'IFC est le centre financier de Hong Kong, c'est la plus grande tour de la ville. Le Convention center est lui le centre culturel, ou le grand monde de Hong Kong se retrouve pour assister a un opera, un concert, ou encore un defile de mode. Le Convention center possede la plus grande vitre au monde (7 etages de haut).

Rues de Hong Kong

Un peu de tai chi, au pied d'un gratte-ciel !

Magasin de quartier...

Centre d'affaires de Hong Kong

L'IFC

Le Convention center...

... et son gigantesque hall de reception

Hong kong fut aussi l'occasion de retrouver Gary, le pommy de notre trek au Nepal. Gary n a pas change, il est toujours aussi amusant et parcourir les rues de Hong Kong avec lui nous a offert une vision de comment la jeunesse de Hong Kong s'amuse le soir.

Hong Kong by night

Le deuxieme jour, Raphael nous a emmenes sur Lamma Island pour une petite marche sur une des iles de Hong Kong. La journee fut tres agreable et reussie : apres avoir pris le ferry pour rejoindre l'ile, nous sommes montes a un petit col voir la vue sur les environs, avant de remonter vers le nord de l'ile, passant au passage par deux jolies plages. Hong Kong nous a montre un deuxieme visage, loin des centres financiers et des gratte-ciels, la municipalite regorge d'iles paisibles et de parcs forestiers.

Lamma Island

Finalement, Hong Kong fut une etape plus que reussie, notre visa chinois nous a ete delivre, et nous avons pu faire la connaissance de la famille de Corinne et Raphael, que l'on ne pourra jamais assez remercier pour leur accueil et tout ce qu'ils ont fait pour nous. Nous allons maintenant prendre le train pour Beijing, la capitale Chinoise qui se prepare a acceuillir les Jeux Olympiques dans moins d'une vingtaine de jours.

Sapa

2008-07-13T13:49:00.012+02:00

Nous avons passe nos derniers jours au Vietnam dans les montagnes du Nord-Ouest. Apres avoir pris un train de nuit vendu comme "neuf et confortable" qui s'est plutot revele etre une version sale du RER C, nous sommes arrives a la frontiere avec la Chine, ou un bus local nous a emmenes jusqu'a Bac Ha. Le trajet en bus fut un grand moment "souvenirs et decouverte", "souvenirs" pour tous les points communs qu'il partageait avec les minibus boliviens : trois sacs de recoltes par personne, des gens assis ou ils peuvent..., et "decouverte" et mention speciale pour les 20 barils de 10l d'eau minerale qu'on a transportes entreposes dans l'allee centrale.

Bac Ha est une ville de province agreable ou les gens sont gentils ! Les habitants sont souriants, polis, et ne cherchent pas a vous crier dessus, a vous mepriser et a se moquer de vous, ou encore a vous mentir ouvertement. Non a Bac Ha, les gens ont une approche non conflictuelle de leurs rapports humains, cela change tellement quant on debarque d'Hanoi. Cette parenthese n'aura dure qu'une journee et une nuit, le temps de se promener au marche dominical ou les minorites H'mong Fleurs viennent vendre leur textile, leur alcool, et le fruit de leur recolte, et acheter des habits traditionnels, du poisson, ou encore des buffles. Les porcs crient d'un bout a l'autre, des H'mong en habits traditionnels discutent au coin des rues, des vendeuses ambulantes viennent vous proposer des sacs, des calots, on peut trouver des poupees, de l'artisanat, des colliers, des bracelets, du chili, des bananes, de la courgette, ou encore acheter une glace, un porcelet emballe dans un sac a riz, du poisson en train de pourrir au soleil... Le marche est authentique et plein de vie.

Le marche de Bac Ha, investi par les H'mong Fleurs

Apres le marche, nous sommes alles a pied voir Ban Pho, un village H'mong non loin de la. La campagne etait magnifique, des rizieres en terrasse recouvraient le bas de la vallee tandis que du mais brule par le soleil poussait sur les pentes les plus abruptes. Des femmes en petit groupe faisaient la route a pied, en direction du marche, discutant entre elles et portant sur leur dos leurs futures ventes. Des enfants restes au village s'amusaient a tirer a la fronde dans les fourres ou encore a regarder les gens passer sur la "grande route" ou, de temps a autre, une moto, avec un sac de riz attache comme on a pu, passe. Bac Ha fut une destination agreable que nous avons quittee pour aller a Sapa, la ville touristique du nord ou l'on peut voir d'autres minorites.

Le village H'mong de Ban Pho et ses rizieres en terrasse

A Sapa, nous avons fait une nouvelle balade vers un village H'mong, Cat Cat. Encore une fois, les paysages etaient magnifiques. Neanmoins, Sapa reste une destination tres touristique et les minorites se sont completement tournees vers le tourisme, perdant par la meme toute authenticite. C'est un ghetto de femmes en habits traditionnels, tentant de vous vendre tout ce qui peut etre vendu. Le soir, des mamies dans leurs habits H'mong noir viennent jusqu'a vous accoster pour vous proposer du hachiche, lamentable consequence du tourisme de masse... On peut aussi voir des Dzao, facilement identifiables a leur bonnet rouge. Nous sommes alles sur les hauteurs de Sapa, transformees en veritable parc d'attraction, pour apprecier la vue sur la vallee.

Sapa et ses minorites : les H'mong Noir... ... et les Dzao, avec leurs bonnets de chaperon rouge La vallee de Sapa et ses rizieres en terrasse Le village H'mong Noir de Cat Cat

Le parc au sommet de Sapa, il ne manque plus que Mickey !

Ce soir nous reprenons le train pour Hanoi ou un avion nous emmenera a Hong Kong. Le Vietnam est une destination qui nous a beaucoup decus. Venant du Cambodge et du Laos, les vietnamiens ne soutiennent pas la comparaison. Pire, de tout notre voyage nous n'avons jamais eu de si mauvaises et repetees experiences avec les population locales. Le pays est bon marche et possede de jolis sites comme la baie d'Halong, le delta du Mekong, ou encore les montagnes du Nord-Ouest, mais c'est malheureusement un pays tres touristique, ou s'ecarter des groupes de tour organise n'est pas une chose recommandee. On peut passer de tres bonnes vacances au Vietnam, allant de tour en tour, de guide en guide, d'agence en agence. Mais ne cherchez pas a vous debrouiller par vous-memes, a regarder de trop pres si on n'est pas en train de vous arnaquer, et surtout oubliez l'authenticite. Sortir des sentiers battus n'a jamais ete aussi difficile. Nous sommes bien loin de la gentillesse des laotiens, les vietnamiens sont tout sauf amicaux. Combien de fois nous a-t-on bouscules, klaxones, pousses, ignores, meprises, ou insultes dans notre dos. Tout est rapport de domination au Vietnam, et il est bien epuisant de s'aventurer hors des agences de tourisme... Nous partons donc soulages de quitter ce pays. L'experience en "back packeur" ne vaut pas le detour et on deconseille a quiconque de venir gacher ses vacances ici, si pres de pays comme le Laos, la Thailande ou le Cambodge...

Baie d'Halong

2008-07-11T12:49:00.007+02:00

Pour la baie d'Halong, nous avions choisi de passer par une agence certes un peu plus chere, mais recommandee, afin de mettre toutes les chances de notre cote et essayer d'eviter les arnaques, si nombreuses dans la region. Nous sommes donc partis pour 3 jours 2 nuits, dont une au milieu de la baie sur une jonque. Apres quelques heures de minibus depuis Hanoi, nous avons rejoint le port d'Halong City, duquel partent tous les bateaux qui croisent dans la baie. Notre passage eclair a travers cette ville nous a suffi pour comprendre qu'elle n'avait aucun interet et ressemblait fort a Siem Reap dans ses plus mauvais jours. Nous ne nous sommes donc pas attardes et avons embarque dans notre jonque, qui a aussitot pris la direction de la baie. Le ciel etait malheureusement alors tres couvert, et de nombreuses averses se sont succedees, cachant les formations calcaires qui rendent la baie si celebre, les laissant emerger au travers des brumes de temps en temps dans une superbe ambiance de Pirates des Caraibes.

La baie d'Halong dans la brume

Apres avoir navigue un moment, nous avons accoste au pied de la grotte de Hang Sung Sot, creusee dans le calcaire, qui possede de superbes stalactites et autres curiosites geologiques. Malheureusement la visite est un peu gachee par la facon dont les Vietnamiens ont amenage l'endroit, a grands coups de bulldozer rasant tout sur leur passage, pour tracer un chemin que les touristes doivent absolument suivre (sous peine de se faire probablement fusiller). On se croirait presque a Eurodisney... Malgre tout la grotte est superbe, dommage qu'on ne soit pas au Laos, on aurait pu l'explorer sur des grosses bouees comme a Vang Vieng, sans etre guides comme des moutons, cela aurait ete beaucoup plus fun !

Grotte de Hang Sung Sot

Vue depuis la sortie de la grotte

Apres cette escale, nous avons rembarque sur notre bateau et avons rejoint notre mouillage pour la nuit. Nous avons alors pris des Kayaks pour aller nous balader dans les environs, au pied des falaises calcaires. Nous avons trouve un petit tunnel dans le rocher nous permettant d'acceder au coeur d'une magnifique crique aux eaux turquoises, dont c'etait l'unique point d'acces, entouree par de superbes falaises. Se baigner presque seuls au milieu de cette gigantesque piscine naturelle nous a evidemment fait oublier (pour quelque temps en tout cas) tous les deboires accumules ces derniers temps au Vietnam. De retour a notre jonque, nous avons pu admirer le coucher de soleil depuis le pont superieur, qui a aussi fait office de joli plongeoir !

Notre jonque Navigation au milieu des formations calcaires Notre mouillage pour la nuit Coucher de soleil sur la baie

Le lendemain matin, nous avons pris la direction de l'ile de Cat Ba, de loin la plus grande de la baie d'Halong. Nous avons effectue une petite marche de 2h sur cette ile, au sein du parc national du meme nom, au milieu d'une vegetation tres dense peuplee d'araignees assez impressionnantes. Ce "trek" comme le guide le qualifiait n'avait malheureusement pas un enorme interet et servait surtout pour l'agence a meubler une partie de cette 2e journee. Notre bateau nous a donc ensuite recuperes pour nous emmener prendre notre dejeuner a un autre mouillage, encore entoure de magnifiques formations calcaires. Apres avoir mange, nous avons repris les kayaks pour nous balader comme la veille dans ce cadre impressionnant.

Le parc national de Cat Ba... ... et ses araignees

Navigation jusqu'a notre mouillage pour le dejeuner

Il etait ensuite temps de prendre la direction du port de Cat Ba, ou nous avons debarque pour rejoindre l'hotel ou nous devions passer la nuit. Selon nos standards, cela approchait le grand luxe, il faut dire aussi qu'on se contente en general de tres peu ! Nous avons en tout cas bien apprecie le buffet au petit dejeuner le lendemain, ca donne envie de voyager avec un budget un peu moins serre ! Cat Ba en elle meme ne presente pas un enorme interet, la ville est ultra touristique et ressemble plus a une ville de la Cote d'Azur qu'a autre chose, avec ses grands immeubles residentiels et luxueux. Nous ne nous sommes donc pas attardes et avons repris la direction d'Halong City tot le matin du 3e jour, traversant une derniere fois la baie d'Halong par la meme occasion.

La ville de Cat Ba

Derniere traversee de la baie d'Halong

Quelques heures de minibus plus tard, nous etions de retour a Hanoi, prets a enchainer sur un train de nuit pour la region de Sapa, notre derniere visite du Vietnam, que l'on est, il faut bien le reconnaitre, impatients de quitter, malgre la beaute de sites comme la baie d'Halong...

Hanoi

2008-07-11T12:37:00.008+02:00

Hanoi a ete la cerise sur notre gateau communiste. On connait tous les "vestiges" du communisme avec ses batiments aux lignes exaltees ou le beton et la souplesse stalinienne ne font qu'un. Sachez qu'il existe encore un pays d'irreductibles ou l'on peut "vivre" le communisme de la grande epoque.

Apres avoir eu quelques deconvenues avec l'immigration vietnamienne au Cambodge, qui nous avait alors gentiment gratifies d'un visa non extensible de 15 jours au prix d'un visa d'un mois extensible, nous devions nous faire faire un nouveau visa a Hanoi. Nous sommes donc alles au service de l'immigration de la Republique Socialiste du Vietnam. Le ministere de l'immigration se trouve dans le quartier des ambassades. Mais contrairement aux luxueuses ambassades et banques qui peuplent le quartier, le batiment de l'immigration se trouve au bout d'une ruelle d'arriere cours de magasin chinois, qui se termine en un parking de superette. Apres avoir trouve l'entree non loin des poubelles, on accede au service dedie aux "etrangers", mais surprise il n'y a pas un seul etranger dans la file d'attente. On explique notre cas a l'officier de l'immigration. Sans le savoir, c'est le debut d'une visite magique dans le fabuleux monde de l'administration communiste. Rien a voir avec le communisme laotien qui au mieux doit consister a repeindre son hamac en rouge et a siffler l'internationale pendant la sieste, au Vietnam on ne rigole pas avec ces choses la. L'officier nous explique qu'il ne peut delivrer de visa. Hum... etrange... on est au service de l'immigration et on ne peut pas faire de visa. On demande plus de precisions. L'officier deja excede nous explique qu'on ne peut pas faire faire de visa, que la seule possibilite est de passer par une agence de tourisme privee, puis nous ignore completement et nous tourne le dos pour nous faire comprendre qu'on doit s'en aller. Il est tres mal vu dans les administrations de ce genre d'elever la voix, de protester, de demander trop d'explications, ou encore de penser. Malgre "l'impertinence" d'un tel acte, on demande des explications. L'officier enerve nous renvoie a sa chef, a deux guichets du sien. On recommence toute notre petite histoire : l'ambassade du vietnam au cambodge qui s'est mis notre argent dans la poche, les multiples tentatives steriles d'avoir un nouveau visa... Elle nous ressert la meme chose que son collegue : il n'est pas possible de faire un visa au bureau de l'immigration, il faut payer une agence de tourisme (tres chere) pour qu'elle soit notre "sponsor", c'est-a-dire officiellement garantir qu'on va bien quitter le pays (mais ils ont encore des doutes ?!) et officieusement, legaliser un systeme d'extorsion a la "vietnamienne". En mauvais communistes, on s'enerve... Il faut savoir que c'est la chef qui nous a recus, et comme toute chef, elle a un truc special, un "special trick". Le sien est d'appeler une interprete parlant francais pour nous faire comprendre qu'on devait quitter les lieux. L'interprete neanmoins accede a notre requete et tente de faire quelque chose. A posteriori, l'officier interprete etait la seule personne polie et efficace de ce service. Elle appelle donc son superieur et, grace "aux bonnes relations qu'entretiennent la France et le Vietnam" (heureusement qu'ils ont gagne a Dien Bien Phu...) on pourrait peut etre avoir un visa en passant par une procedure appelee "cas special". Bien entendu, cette procedure est exceptionelle et on ne doit pas ebruiter la chose, c'est qu'ici on doit payer une agence pour tout faire a votre place et il n'est pas question qu'il en soit autrement. On commence donc a remplir le formulaire "cas special". Cela fait une heure qu'on est la et on n'a toujours pas vu un seul etranger, seuls des vietnamiens travaillant pour les agances de voyage viennent avec 50 passeports, les deposent, et repartent avec 50 autres. On croit tenir le bon bout, quand l'interprete revient et nous dit que sa chef s'est plaint de notre comportement. On retourne voir la chef qui nous tend un telephone et tourne la tete ailleurs avec mepris pour ne pas croiser notre regard. Elle semble enervee et "blessee" au sens administratif du terme. A l'autre bout du fil, un vietnamien parlant francais ne prend pas la peine de se presenter et m'explique que la chef n'a pas apprecie qu'on fasse tant de remue-menage, qu'elle a meme ete "choquee" par notre comportement. Il me precise qu'elle attend une lettre d'excuses adressee a elle et au service de l'immigration de la republique socialiste du vietnam. Il ajoute que notre demande de visa sera examinee par une commission speciale qui, si elle accepte nos excuses, pourrait peut etre faire le visa, mais rien n'est moins sur. Enfin, il nous met en garde et nous demande de cesser cela tout de suite ou l'on risque d'avoir une amende, voire meme d'etre expulses du pays... Sur ce, on fait evidemment demi tour et on ferme la porte derriere nous a la limite du fou rire. Dementiel... Sinon, quand on ne passe pas 2 jours a tenter d'arranger un visa, on peut quand meme voir deux ou trois trucs interessants a Hanoi. Il y a ainsi le lac Hoan Kiem, au dessus duquel un joli petit pont rouge joint une petite ile sacree a la berge, et "le temple de la litterature", une ancienne universite placee sous le regard bienveillant de Confucius.

La tranquillite d'Hanoi (a 20m d'une autoroute de motos)...

Le temple de la Litterature, sous l'egide de Confucius

Dans les ruelles du vieux quartier d'Hanoi, on peut aussi boire la biere pression reputee la moins chere du monde, appelee Bia Hoi par les Viets. 10 centimes d'euro le demi, on ne s'en est evidemment pas prives. Un bon point pour les vietnamiens pour une fois !

Ruelle du vieux quartier

Finalement, nous sommes passes par une agence pour notre visa, ainsi que pour acheter de simples tickets de train, etant donne que, la aussi, il n'est pas possible de le faire directement a la gare, et "qu'il faut passer par une agence" comme on nous l'a re-dit... Prochaine destination : La baie d'Halong !

Ninh Binh

2008-07-06T16:14:00.014+02:00

De Hue, un nouveau bus de nuit, plus comfortable que le precedent, nous a conduits a Ninh Binh, au nord du Vietnam et tout pres d'Hanoi. Nous y sommes arrives a 5h du matin, sous une pluie battante, et le chauffeur n'a rien trouve de mieux a faire que de nous deposer a 3km du centre ville (le bus continuait vers Hanoi et nous n'etions que quatre a en descendre), alors qu'on venait de justement de le traverser... Apres avoir cherche notre chemin un bon moment au milieu de la ville deserte, toujours sous la pluie, nous avons fini par trouver une guest house ou nous avons pu nous secher et nous reposer un peu. Bien que la pluie ait fini par s'arreter de tomber, le ciel est malheureusement reste couvert toute la journee. Cela ne nous a pas empeches de louer une moto (encore et encore !!) pour aller explorer les environs. Ninh Binh est situee au coeur de ce qui est souvent surnomme la Baie d'Halong des rizieres. Des dizaines d'eperons calcaires surgissent en effet de la plaine abondamment cultivee, de maniere similaire a ce que l'on peut voir dans la baie d'Halong, a ceci pres que ce n'est pas de l'eau que l'on trouve a leurs pieds mais bien des champs de riz. Les paysages sont donc magnifiques, assez semblables a ce que l'on a pu voir au Laos du cote de Vang Vieng en un peu plus imposant tout de meme.

Travail dans les rizieres autour de Ninh Binh

Nous nous sommes d'abord rendus a Hoa Lu, le site d'une ancienne capitale de l'empire Viet, du temps des empereurs Le et Dinh, a la fin du premier millenaire, bien avant que les Nguyen ne regnent et ne deplacent la capitale a Hue. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ce site avait ete choisi, cache au milieu des promontoires calcaires facilitant grandement sa defense. Les restes d'un mur d'enceinte et deux jolis petits temples temoignent aujourd'hui de cette periode, tandis que la tombe de l'empereur Dinh Tien Hoang domine la plaine du sommet de l'une des ces formations calcaires.

Temples de Hoa Lu

Vue depuis la tombe de Dinh Tien Hoang

Nous nous sommes ensuite diriges vers Tam Coc, ou l'on peut faire une superbe promenade en bateau sur la riviere Ngo Dong. Nous avons cependant mis pas mal de temps a rejoindre notre destination, puisqu'en essayant de passer par une route un peu cachee, au milieu des eperons rocheux, nous nous sommes perdus a plusieurs reprises. Ce n'est ceci dit pas vraiment desagreable de se perdre au milieu de ces magnifiques paysages de rizieres et de formations calcaires. Une fois arrives a Tam Coc, nous avons commence par visiter la jolie pagode de Bich Dong, construite a l'interieur meme d'une grotte dans la roche. Nous avons ensuite pris un bateau pour effectuer la promenade proprement dite, malheureusement un peu gachee par un veritable cirque touristique, principalement destine aux tours organises mais dont nous avons aussi ete la cible. Le bateau comprenait en effet deux rameuses, une mere et sa fille de 17 ans. Lorsqu'a mi chemin de la promenade, un bateau "ravitailleur" nous a accostes pour nous vendre tout ce dont les touristes americains raffolent (chips, snickers, coca et j'en passe), les deux rameuses se sont plaintes d'etre fatiguees, qu'elles devaient boire... Evidemment elles ne voulaient pas de notre eau qui n'etait pas assez fraiche pour elles, il fallait donc qu'on leur achete des boissons, dont elles se seraient ensuite pour sur partagees les recettes avec la vendeuse ! Malheureusement pour elles, elles ne sont pas tombees sur les bons clients ce coup ci... Au Vietnam tout est decidement organise, meme l'escroquerie ! Malgre cet incroyable petit manege, la promenade n'en a pas moins ete agreable, et nous avons pu remonter la Ngo Dong au milieu des rizieres et au pied des formations calcaires, suivant meme le cours d'eau a travers trois petites grottes.

Pagode de Bich Dong Superbe balade en bateau sur la Ngo Dong Notre rameuse (oui oui, ici on rame avec les pieds...)

Nous avons maintenant fini notre remontee du Vietnam du Sud au Nord et prenons demain matin le bus pour effectuer les 100 km et quelques qui nous separent encore d'Hanoi, ou l'on tentera entre autres d'eviter de se faire expulser du pays et de prolonger nos visas !

Hue

2008-07-05T10:08:00.018+02:00

Hue est la capitale historique de la dynastie Nguyen et tient le role de capitale culturelle du Vietnam. Le coeur de la ville se trouve dans la citadelle derriere un impressionnant mur d'enceinte. Cette citadelle etait le coeur de l'empire, c'etait la demeure de l'empereur, de l'armee, et des differents notables qui composaient la cour. La citadelle fut construite autour de la cite interdite pourpre ou se trouvaient les appartements des femmes de l'empereur.

Une petite pensee a Ho Chi Minh ...

Aujourd'hui la citadelle est partiellement en ruines a cause des differentes guerres et bombardements qui l'ont ravagee. On peut toujours admirer la majestueuse porte Ngo Mon a laquelle on peut acceder par trois ponts, dont celui du milieu etait autrefois reserve a l'empereur. La porte est composee d'un belvedere, le belvedere des 5 ou encore Ngu Phung. Derriere se trouve le palais des ceremonies Thai Hoa ou l'empereur tronait bi-mensuellement devant la foule de ses sujets. Les ceremonies respectaient scrupuleusement le calendrier lunaire. Les mandarins etaient places selon leur niveau social, les plus importants au premier rang jusqu'aux moins importants au neuvieme rang. L'armee etait a droite et les notables a gauche. L'empereur etait lui sur le trone a l'interieur d'une pagode. Derriere celle-ci, de maniere symetrique, se trouvent les deux halls ou les mandarins se changeaient pour les ceremonies. Plus loin, au centre de la citadelle, se trouvait la cite interdite proprement dite dont il ne reste plus grand chose aujourd'hui. A l'est, on trouve le theatre royal, la salle de lecture et un petit temple. A l'ouest se trouvent les lieux importants de la dynastie.

Porte Ngo Mon

Hall des ceremonies

Theatre royal

Parmi eux, le plus imposant est le complexe du temple To Mieu avec ses neufs urnes imperiales representant la force et la stabilite de l'empereur. Les urnes peuvent mesurer plus de 2m et peser plus de 2 tonnes et demi. Elles sont finement decorees d'anges et d'autres representations paradisiaques. Derriere ce temple, on trouve la cuisine et l'entrepot divins, lieux de culte strictement reserves aux hommes et voues aux parents de l'empereur Gia Long. Plus loin se trouve Phung Tien qui a ete reduit a neant par les bombardements. C'etait aussi un lieu de culte (mixte cette fois-ci). Enfin, plus au nord, on trouve la residence de la reine mere et celle de l'empereur Minh Mang.

Porte d'entre de To Mieu

To Mieu et les urnes imperiales

Appartements de la reine mere

Palais de loisir dominant un etang plein de nenuphars

Non loin de l'enceinte royale se trouvent plusieurs pagodes dont la plus emblematique reste la pagode Dieu de National, symbole de l'opposition bouddhiste et etudiante du milieu des annees 60. On s'est aussi arretes a la pagode de Thien Mu avec sa superbe tour octogonale, veritable embleme de la ville de Hue.

Dieu de National

Tien Mu

Lors de notre second jour a Hue, nous avons loue une moto pour aller voir les Tombes royales, mausolees demeusures ou les depouilles des empereurs sont entreposes pour l'eternite. En general, les tombes possedent en leur enceinte un lac, plusieures pagodes et une petite colline ou les reliques de l'empereur sont enterrees. On retrouve ainsi souvent un pavillon avec une stele sur laquelle sont inscrits les exploits de l'empereur, un temple ou l'on peut prier en son honneur, un sepulchre, une cour d'honneur, et un etang recouvert de lotus entoure de frangipaniers et de pins. Nous sommes alles visiter la tombe de Khai Dinh, superbe edifice avec un temple et une cour d'honneur.

Armee de l'empereur

Khai Dinh

Puis la magnifique tombe de Minh Mang composee d'un lac en demi-lune au coeur duquel se trouve une colline avec la tombe de l'empereur. On arrive au centre du site funeraire apres une succession de pagodes de grande parure dediees en general a un dieu tel que le dieu de la lune ou encore celui du soleil.

Jardin de la tombe de Minh Mang

Apres s'etre perdus plusieurs fois et avoir defie les lois de la logique nous sommes tombes sur la tombe de Tu Duc alors que l'on cherchait celle de Dong Khan (que l'on cherche encore d'ailleurs). Tu Duc eut une vie de luxe et s'est fait construire une tombe demesuree. Bien qu'ayant eu 108 femmes et encore plus de concubines, Tu Duc n'a jamais eu de descendance directe. L'empereur, et son tresor, ne sont pas enterres sur le site de la tombe. Le lieu a en effet ete farouchement tenu secret, les 200 servants ayant aide a son enterrement ayant ete decapites, si bien que nul ne sait aujourd'hui ou repose Tu Duc.

Palais des loisirs de l'empereur, au programme poesie et coquetterie ...

L'apres midi nous sommes alles visiter un pont japonais non loin de la.

Pont Japonais

Puis nous avons pris un bus pour Ninh Binh (la Ha Long au milieu des champs de riz).

Hoi An

2008-07-03T06:07:00.009+02:00

Nous avions achete a Nha Trang un ticket pour un bus de nuit afin de rejoindre Hoi An. Ce bus, tres cher, etait cense etre "sleeper", nous devions donc disposer de couchettes relativement comfortables pour passer la nuit. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouves tout au fond d'un bus dans un etat lamentable, entasses comme des sardines en compagnie de deux Kiwis et d'un anglais, malheureusement a peu pret aussi large d'epaule que nous deux reunis... Superbe nuit sur les routes du Vietnam, merci encore aux Viets decidement toujours aussi escrocs !

Vis ma vie de sardine

Nous sommes tant bien que mal arrives a Hoi An en debut de matinee, et apres nous etre reposes quelques heures a notre hotel, nous sommes partis explorer cette jolie ville. Hoi An est une petite ville de 80 000 habitants, qui possede un vieux quartier magnifiquement conserve, tres peu endommage lors de la guerre, et qui a enormement de charme. Ce fut longtemps un important port de commerce au cours des siecles derniers, et on peut y noter de fortes influences etrangeres, notamment chinoise, avec de nombreuses pagodes, ou francaise, avec tout un quartier construit du temps de l'occupation dans un style typiquement colonial. Il est donc tres agreable de se promener dans ces petites ruelles, ou de nombreux artisans ont pignon sur rue et proposent le fruit de leur travail aux quelques touristes de passage. Dans l'un de ces ateliers, on a egalement pu assiste a un spectacle de musique et danse traditionnelle, meme si pour ce qui est de l'authenticite, il faudra chercher encore un peu.

Les petites rues pleines de charme d'Hoi An

Jolies pagodes de style chinois Vieilles maisons coloniales francaises Spectacle de musique traditionnelle

L'un des symboles de la ville est le pont couvert japonais, un superbe pont de style nippon enjambant la riviere Thu Bon, qui traverse la ville avant de se jeter dans la mer de Chine 5 km plus loin. Le soir, les petites ruelles d'Hoi An sont eclairees par les lanternes chinoises des commercants dans un magnifique festival de couleurs.

Pont couvert japonais Les lanternes chinoises eclairent les ruelles

Non loin d'Hoi An, nous nous sommes rendus a l'extremite sud de la plage de China Beach, qui court sur pres de 30km jusqu'au nord de Danang, et qui a marque la conscience collective de toute une generation d'Americains du fait de la serie eponyme (c'est la que les GI venaient prendre leurs permissions durant la guerre). Comme nous refusions de garer nos velos la ou ils voulaient nous l'imposer, deux vietnamiens ont pris l'initiative ridicule de degonfler nos pneus... C'est malheureusement tres representatif de ce que l'on observe depuis notre arrivee au Vietnam !

China Beach

Enfin, nous avons loue une moto pour aller visiter les ruines Cham de My Son, situees a une cinquantaine de kilometres plus a l'interieur des terres. Le royaume de Champa etait une civilisation hindoue contemporaine aux Khmers qui regnait sur le sud du Vietnam avant que les Viets ne les conquierent. My Son etait le site de leur capitale, et quelques ruines temoignent aujourd'hui encore de ce passe lointain, meme si elles ont ete considerablement endommagees d'abord par les Viets qui les ont conquises, puis par la guerre (on peut d'ailleurs voir quelques obus eparpilles de ci de la...). Sans surprise, le trajet en moto ne fut pas de tout repos, les vietnamiens etant encore plus fous sur les routes que dans la vie de tous les jours !

Ruines Cham de My Son

Nous avons trouve les habitants d'Hoi An globalement beaucoup plus sympathiques que les vietnamiens rencontres jusque la, plus tranquilles, moins agressifs et plus accueillants (pas vraiment moins voleurs ceci dit !), et nous avons donc beaucoup apprecie cette etape tres reposante ! Maintenant, direction l'ancienne cite imperiale de Hue.

Nha Trang

2008-07-01T11:01:00.006+02:00

Nha Trang est une station balneaire celebre au Vietnam. Quand nous y sommes passes, c'etait l'election de Miss Univers, dont on n'aura finalement apercu qu'un ramassis de poufs dans un bus. Nha Trang, c'est une plage avec de l'eau claire, des sites de plongee, et parait-il une vie nocturne qui merite le detour. Ceci etant le premier soir vers 22h, les rues etaient plutot desertes... Nous avons passe deux jours a Nha Trang. Le premier jour nous sommes alles faire un peu de plage, pas trop non plus.

Nha Trang Beach

Le port a plus de charme quand meme...

L'apres midi nous sommes alles voir les ruines Cham de Po Nagar, tres bien mises en valeur dans les guides et brochures mais qui finalement decoivent, pas facile aussi de passer apres Angkor. Puis nous sommes alles voir une pagode, Long Son, avec un joli batiment principal et de gros bouddhas, l'un assis, l'autre couche.

Po Nagar

Ca a l'air beau...

Long Son

Bouddha assis

Bouddha couche

Le second jour nous sommes alles faire du masque et tuba sur des sites de plongee. Nous avons explorer deux sites de plongee assez sympa, avec des coraux et des petits poissons plein de couleurs. Apres ca, nous continuons notre remontee vers le Nord, avec pour prochaine etape la vieille ville d'Hoi An.

Saigon

2008-06-30T15:41:00.008+02:00

Saigon, rebaptisee Ho Chi Minh City, est la capitale du sud du vietnam avec plus de 8 millions d'habitants. Saigon est la grande ville du sud avec ses expatries, son quartier touristique et ses rabatteurs oppressants, son quartier riche avec une cathedrale style "Notre Dame" en brique, et ses pagodes perdues au milieu de cette athmosphere propre aux villes asiatiques de grande ampleur. On nous avait parle de la circulation chaotique des villes du Vietnam mais la realite a depasse toutes nos attentes. Au Vietnam, les gens sont fous voire psychopathes ascendant dominateurs, et ca se ressent tres bien lorqu'on doit traverser un flot continu de moto. Les premiers vietnamiens que l'on croise sont plutot antipathiques, voire agressifs a certains moments.

Circulation a Saigon

Nous sommes arrives a Saigon avec une seule idee en tete : voir la finale du top 14 le soir meme. Cela n'a pas ete de tout repos et apres avoir parcouru toute la ville a pied avec les sacs, change d'hotel (et oui pas facile d'arriver a ses fins quand meme les employes de reception sont de mauvaise foi et vous mentent ouvertement), nous avons reussi a trouver une chambre adequate. Apres avoir reussi a trouver deux magnifiques Guiness importees, nous pensions meme tenir le bon bout. Et oui, grace aux sud-africains, qui on ne sait trop pourquoi couvrent l'asie du sud est avec leurs chaines satellites pleines de rugby, nous avions toutes les chances de notre cote. Le reveil etait mis et regle sur 2h du matin (merci le decalage horaire), les bieres dans le frigo, le match pouvait commencer. Quinze minutes avant le match, on se leve, on allume la tele, tout va bien quand soudainement une coupure de courant fait tout sauter et nous plonge dans le noir, si pres de la terre promise... Apres avoir de justesse failli mettre le feu a la ville en represailles, le courant est finalement revenu nous offrant les graces de l'attaque toulousaine renvoyant les clermontois chez eux, et oui cette annee, personne ne pouvait nous priver du titre !!! Le lendemain nous sommes alles visiter la ville. Nous sommes alles voir la pagode de l'empereur de Jade et celle de Giac Lam. La pagode de l'empereur de Jade renferme de magnifiques sculptures que l'on peut apprecier sur les portes ou encore sur les superbes panneaux illustrant les 10 enfers.

Pagode de l'empereur de Jade

Une ambiance saisissante

Panneaux finement sculptes

Pagode de Giac Lam

Nous sommes alles voir le Palais de la Reunification, "superbe" batiment d'art nouveau qui montre tres bien que les communistes n'etaient deja pas si loin a l'epoque des deux Vietnam. Apres avoir ete rase deux fois par sa propre aviation (il faut dire qu' on pouvait aisement le confondre avec un batiment stalinien), et avoir ete enfonce par les chars communistes, le batiment est aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler un trophee de guerre remporte par le nord sur les americains. D'ailleurs la fierte d'avoir libere le vietnam de "l'oppression" et des "atrocites" des americains se ressent tout au long de la visite.

Gorgeous ...

La salle de reception des hotes etrangers

Merci Ho Chi Minh !!!

Nous ne sommes finalement restes qu'un jour complet a Saigon, et avons rapidement pris un train en direction de la station balneaire de Nha Trang, histoire de se reposer un peu a la plage !

Delta du Mekong

2008-06-28T16:58:00.012+02:00

Apres nos quelques jours a Battambang, nous avons fini notre tour du Tonle Sap et sommes repasses brievement par Phnom Penh. De la, nous avons pris la direction du Vietnam a bord d'un slowboat pour descendre le Mekong jusqu'a Chau Doc, petite ville vietnamienne en plein coeur du delta du "fleuve des 9 dragons" comme les Viets l'appellent. Des notre arrivee a la frontiere, nous comprenons que si notre voyage a ete si simple et agreable depuis qu'on est en Asie du Sud Est, il n'en sera pas de meme au Vietnam. Le premier contact avec les Viets est conforme a ce qu'on nous en avait dit : les Viets nous paraissent de suite froids, pas vraiment sympathiques, obsedes par l'ordre et completement psychorigides souvent a la limite du ridicule. C'est le seul pays de tout notre periple ou nos bagages sont passes aux rayons X a la frontiere, hallucinant... Les Viets ont aussi la particularite de ne pas delivrer de visa a la frontiere, si bien qu'il faut effectuer une demande a l'avance, dans notre cas au Cambodge, et qui prend plusieurs jours du fait de l'efficacite legendaire de la bureaucratie communiste. Bien qu'ayant demande et paye pour un visa d'un mois, nous nous retrouvons inexplicablement avec un visa de 15 jours, dont on ignorait jusqu'a l'existence, et qui n'est pas extensible. Notre visa se termine donc le 5 juillet, alors que notre avion pour la Chine decolle d'Hanoi le 15 juillet, il y a comme un petit souci... Il parait qu'en cas de depassement trop long de notre visa, en plus de l'amende evidemment recoltee pour le bien du Parti, on risque d'etre bannis a vie du pays... C'est finalement plus amusant qu'autre chose, y a apres tout assez peu de chances qu'on revienne !

Arrivee au Vietnam en descendant le Mekong

Bref, apres ce passage de frontiere orchestre au moindre detail pres par la vietnamienne responsable de notre bateau (limite si on nous a pas tenus par la main pour aller aux toilettes...), nous sommes finalement arrives a Chau Doc en milieu d'apres midi. La premiere impression negative recue a la frontiere s'est vue confirmee par des tentatives d'arnaques en tout genre, du jamais vu depuis l'Inde ! Nous ne nous sommes donc pas attardes et avons tout de suite pris un minivan bonde en direction de Can Tho, celebre pour ses marches flottants. En chemin nous avons croise une impressionnante colonnes de soldats, pres de 500, marchant en sens inverse sur le bas cote, dont certains armes de lances-roquettes. Ce ne sera pas la derniere fois que l'on aura l'impression que le pays n'est jamais vraiment sorti de la guerre avec les Americains et qu'une partie de l'inconscient collectif se croit toujours menace et attaque par les occidentaux, a la limite de la paranoia. Nous nous sommes egalement rendus compte que les conducteurs de notre minivan profitaient de leurs navettes incessantes pour se preter a un impressionnant traffic de cigarettes venant d'on ne sait ou. Lors de notre bref trajet jusqu'a Can Tho, plus de 1500 euros de cigarettes sont passes dans le minivan, caches dans les moindres recoins, y compris sous les vetements des passeurs, qui paraissaient de fait gonfles comme des bonhommes Michelin, scene pour le moins curieuse... Le delta du Mekong est un veritable dedale de canaux et de rivieres, la plupart issus du gigantesque fleuve qui termine sa course dans la mer de Chine du Sud. C'est aussi la region la plus densement peuplee du pays, on cultive donc ici la moindre parcelle de terre, particulierement fertile du fait des apports sedimentaires du fleuve. Cette region suffit ainsi a elle seule a produire suffisamment de riz pour nourrir le Vietnam tout entier, ainsi qu'un leger surplus destine a l'exportation. Les bateaux etaient jusqu'a peu de temps le principal et quasiment le seul moyen de transport dans cette partie du Vietnam, meme si la construction de routes et l'utilisation de plus en plus repandue de la moto y mettent progressivement un terme. Les marches se trouvaient donc tout naturellement sur l'eau, et il existe encore aujourd'hui quelques marches flottants fourmillant d'activite, localises pour la plupart dans les environs de Can Tho. Nous avons donc loue les services d'un batelier pour nous emmener voir ces marches authentiques a l'aube, au moment ou l'activite est a son maximum. Nous avons commence par le plus grand du delta, le marche de Cai Rang. De gros bateaux mouillent au centre d'un canal, et les vietnamiens viennent faire leurs courses dans leurs petites pirogues. Certains bateaux exhibent la marchandise qu'ils vendent au sommet de longs piquets en bois, pour que les acheteurs puissent trouver plus facilement ce qu'ils cherchent. Ces marches ne manquent pas de couleurs et donnent l'occasion de faire de superbes photos !

Depart de Can Tho a l'aube Le marche flottant de Cai Rang

Apres une petite pause pour visiter une fabrique de galettes de riz, enormement utilisees au Vietnam, notamment pour enrober les celebres nems, nous avons pris la direction d'un autre marche flottant, celui de Phong Dien, moins grand et plus tranquille. Nous y sommes restes un bon moment a observer l'activite sur la riviere, en degustant un ananas fraichement decoupe par notre batelier.

Fabrique de galettes de riz Marche flottant de Phong Dien

Nous sommes ensuite tranquillement rentres a Can Tho, le long de petits canaux bordes de cocotiers et de jardins fruitiers. De la, nous avons tout de suite enchaine avec un minivan pour Vinh Long, une autre ville du delta a mi chemin en direction de Saigon. Arrives a Vinh Long, nous avons passe pres de 2 heures a negocier un bateau pour nous rendre dans une petite auberge situee sur une ile au milieu du fleuve, ou nous comptions passer la nuit. Il faut decidement du temps ici pour dejouer les tentatives d'arnaques et repousser les voleurs et autres rabatteurs... Un gentil couple de vietnamiens assez ages a finalement accepte de nous emmener pour une somme raisonnable, et nous avons pu passer la nuit dans ce qu'on appelle un homestay, petite pension dont les proprietaires n'ont pas pour activite principale le tourisme, en l'occurence il s'agissait la d'une propriete de jardins fruitiers. Nous avons eu droit a un delicieux repas de cuisine typique du delta, a base de poisson, de fruits et legumes. Le lendemain matin, nous avons de nouveau loue les services d'un batelier pour nous amener au marche flottant de Cai Be, superbement domine par la cathedrale du village.

Marche flottant de Cai Be Cathedrale de Cai Be

Nous avons ensuite pris le chemin du retour vers Vinh Long, a nouveau a travers de superbes canaux bordes de cocotiers. Nous avons fait un bref arret dans un autre homestay, histoire de deguster quelques fruits et gouter le vin de serpent, sorte de liqueur obtenue en faisant macerer un grand serpent dans de la gnole... plutot fort et assez etrange ! De Vinh Long, un dernier trajet de minibus nous a amenes a Ho Chi Minh City, que tout le monde appelle encore Saigon.

Retour a Vinh Long le long de superbes canaux

Battambang

2008-06-24T10:00:00.011+02:00

Battambang est une ancienne ville coloniale situee au bord du fleuve Stung Sangker. Nous avons passe notre journee a Battambang a explorer la campagne environnante en moto. Nous sommes alles a Wat Banan, un temple Khmer en haut d'une colline. La vue de la haut etait magnifique, une immense plaine recouverte de champs de riz s'etendait a perte de vue sous nos pieds. Le temple Khmer valait le detour avec une configuration (bien que largement plus modeste) rappelant celle d'Angkor Wat.

Statue de Dom Boeng Kraw Ngum, a l'est de la ville

Le Stung Sangker

Wat Banan

L'apres midi nous sommes alles voir le temple Wat Ek Phnom. La route menant au temple etait magnifique, bordee de palmiers, petits villages et rizieres. Le temple en lui meme etait plaisant avec quelques bas-reliefs interessants.

Rizieres pres de Battambang

Wat Ek Phnom

Battambang est une ville agreable ou il fait bon se reposer. Malgre tout de nombreux indigents parcourent ses rues le soir demandant de maniere oppressante de l'argent ou encore de quoi manger. Losque vous mangez en terrasse il n'est pas rare d'avoir quelqu'un juste a cote de vous, vous suppliant de lui donner quelque chose. La mendicite est pesante ici, les enfants vous suivent dans la rue le soir, d'abord a quelques metres puis de plus en plus pret, n'hesitant pas a vous toucher et a vous devisager de la tete au pied de maniere envieuse. Au restaurant, des enfants se sont ainsi rapproches de plus en plus de notre table pour finalement enlever notre assiette de nos propres mains, et finir les quelques restes que nous avions laisses. C'est la premiere fois que la mendicite est aussi oppressante et intrusive. Ces gens morts de faim viennent a vous et petit a petit se jetent sur vous pour soutirer de quoi manger ou un peu d'argent. Cela met vraiment tres mal a l'aise, mais c'est une autre facette du Cambodge, ce pays si pauvre, loin du faste des hotels luxueux de Siem Reap...

Banteay Chhmar

2008-06-23T14:23:00.009+02:00

Nous comptions a la base rester un petit peu plus longtemps a Siem Reap, mais nous etions finalement impatients de quitter cette ville si desagreable qui decroche haut la main le bolivien d'or d'Asie du Sud Est... Nous sommes donc partis en direction de Sisophon, ou nous comptions passer une nuit pour aller explorer le temple lointain et perdu dans la jungle de Banteay Chhmar. La route entre Siem Reap et Sisophon est tres curieusement l'une des plus mauvaises du pays, alors que c'est pourtant l'axe principal qui relie le Cambodge a la Thailande. Cela viendrait du fait qu'une certaine compagnie aerienne graisse la patte d'un eminent membre du gouvernement cambodgien afin que cette route delabree ne soit surtout pas refaite, alors que le bon sens voudrait que cela soit une priorite absolue... Le communisme a l'asiatique, ca fait decidement rever... En arrivant a Sisophon, nous nous sommes rendus compte que c'etait malheureusement une minuscule ville glauque et poussiereuse, ou personne ne parle anglais, et ou seuls quelques hotels miteux et chers pouvaient nous accueillir pour la nuit. On a donc decide de continuer notre route jusqu'a Battambang, meme si cela voulait dire 70 km de plus a faire le lendemain pour nous rendre a Banteay Chhmar. Nous avons fait le trajet de Sisophon a Battambang a la locale, dans la benne d'un pick up ou 500kg de riz, de grandes planches en bois, et une bonne douzaine de personnes avaient deja pris place avant nous. Ici, le concept "plus de place" n'existe pas, genial pour l'environnement, moins genial en terme de securite ! Le voyage s'est neanmoins passe sans encombre et nous sommes arrives a Battambang en milieu d'apres midi.

Pour rejoindre Banteay Chhmar le lendemain, nous avons choisi de continuer notre preparation pour le prochain enduro du Touquet en louant une moto chacun. Nous avions plus de 250km a faire (aller retour), dont 130 de piste au dela de Sisophon. Nous sommes donc partis tres tot, et en dehors des bus qui se croient seuls au monde et se permettent de doubler meme lorsque cela oblige tous les vehicules en face a se refugier dans le bas cote (au Cambodge, la seule regle qui existe sur la route est la loi du plus gros vehicule...), nous avons vite rejoint Sisophon. Ensuite, ce fut malheureusement beaucoup plus galere : une piste dans un etat lamentable, jonchee de trous et de bosses, ou souvent seul le bas cote etait a peu pret praticable pour nos petites motos. Comble de malchance, j'avais herite d'une moto sans aucun amortisseur, le trajet a donc ete delicat et plutot desagreable. Nous sommes tant bien que mal arrives a Banteay Chhmar vers midi, et nous avons ete recompenses de nos efforts. Les ruines sont superbes, completement envahies par la vegetation, et surtout il n'y a pas un touriste a des kilometres a la ronde ! On se prend un peu pour Indiana Jones, a la decouverte de ce temple perdu, ou de magnifiques linteaux sculptes reposent sous les branchages pendant que les visages d'Avalokiteshvara montent majestueusement la garde sur les vestiges de l'empire Khmer.

Le temple perdu de Banteay Chhmar

Prasat en ruines Les visages d'Avalokiteshvara montent la garde

Jolis linteaux perdus au milieu des decombres

Il etait ensuite temps de reprendre le long chemin du retour vers Battambang. En chemin nous avons fait un petit arret aux ruines de Banteay Top, situees non loin de la route, ou quelques prasat en ruines se dressent au milieu de superbes rizieres. C'est aussi ca le Cambodge, un pays qui se remet tout doucement des horreurs de la guerre civile, peuple par une ecrasante majorite de gens tres pauvres qui travaillent dur pour cultiver a peine de quoi vivre, loin du flot de dollars apporte par le tourisme, et c'est malheureusement quelque chose qu'Angkor a tendance a faire oublier aux touristes en passage express...

Prasat en ruines de Banteay Top au milieu des rizieres

Au terme de cette tres longue journee (pres de 7h de route !), nous avons depasse le seuil des 1000 km parcourus a moto en Asie du Sud Est, pas si mal !

Beng Mealea, Banteay Srei et Roluos

2008-06-22T15:09:00.024+02:00

Non loin d'Angkor, nous pouvons trouver des vestiges du debut de l'empire Khmer sur le site de Roluos. Trois temples constituent le site, dont le plus remarquable est Bakong, un temple pyramidal symbolisant le mont Meru. Le site vaut le detour et a du charme bien qu'on ne soit pas dans la demesure d'Angkor Wat. La campagne autour est paisible et le cadre agreable, Bakong avec ses douves et ses palmiers, est une halte plaisante.

Preah Ko

Bakong

Nous avons profite de notre passage a Roluos pour faire une halte dans un village flottant au bord du lac Tonle Sap, lac gigantesque qui s'etend sur plus de 200 km et ou l'on peut voir des villages "sur l'eau". Malheureusement, les villageois ont bien senti la manne financiere apportee par le tourisme et n'hesitent pas a demander des sommes considerables pour un trajet en bateau. C'etait un rendez vous attendu. Avant de mettre les pieds au Cambodge, naviguer au milieu de ces maisons en bois liees les unes aux autres, flottantes au milieu d'une foret elle meme innondee, etait une de ces choses a ne pas manquer. Pourtant nous avons du renoncer a cette etape et faire demi-tour devant une coalition de villageois demandant des prix exhorbitants ... Neanmoins nous avons fait le tour "commercial" ou l'on vous emmene faire trois ronds dans l'eau et on vous demande une fortune pour une visite qui vous laisse sur votre faim. Apres cette visite decevante nous sommes alles voir les ruines de Phnom Krom non loin, situees au sommet d'une colline. C'etait le moment pour un coup d'oeil du sommet de cette colline sur la plaine en contre bas s'etendant a perte de vue.

Village flottant

Vue de Phnom Krom

Nous sommes egalement alles visiter deux autres temples excentres : Beng Mealea et Banteay Srei. Beng Mealea est un temple envahi par la foret tropicale. Le site a ete plus ou moins laisse a l'etat brut. Ce fut le lieu du tournage de "Les deux freres", melange de tigres du Bengale et de ruines Khmeres "perdues". La visite de ce temple est tres agreable, des gros blocs de pierre recouverts de mousse verte gissent un peu partout au milieu du temple en ruines englouti par la foret.

Beng Mealea, envahi par la foret

Banteay Srei est un temple magnifique recouvert de gravures d'une qualite exceptionnelle. Le site aurait ete construit par un Brahman, tuteur du roi, et l'on dit que ce serait des femmes qui auraient sculpte ces si belles gravures. Les linteaux finement illustres racontent le Ramayana, l'epopee hindoue de Rama parti a la conquete de sa femme enlevee par le demon Ravana. On peut aussi trouver des illustrations du dieu Kama, le dieu de l'amour, en train de tirer une fleche sur Shiva pour que celui-ci en se reveillant tombe amoureux de Parvati. Malheureusement, Shiva furieux lance, a travers son troisieme oeil (au milieu du front), un jet de flamme fatal a Kama. Cependant Parvarti arrive a ses fins, le pouvoir de la fleche a rendu le dieu amoureux d'elle. Elle demandera a Shiva de ressusciter Kama, mais celui-ci refusera condamnant l'amour a ne pouvoir revetir de forme physique.

Banteay Srei

Linteaux

Magnifiques Gravures

Vue du temple

Le soir nous sommes alles a Preah Pre Rup voir le coucher de soleil...

Merci Lumix ...

Autour d'Angkor Thom

2008-06-22T15:00:00.012+02:00

Tout autour d'Angkor Thom, de nombreuses ruines de temples de plus ou moins grande importance sont dispersees dans la jungle. Non loin de la porte Est d'Angkor Thom, deux temples presque identiques se font face, Thommanon et Chau Say Thevoda. Tandis que le Thommanon a ete splendidement restaure, Chau Say Thevoda est depuis de nombreuses annees en travaux sous la direction d'une equipe chinoise... Il faut bien avouer que si les chinois construisent de magnifiques routes dans toute la region, la restauration d'anciens monuments ne semble pas vraiment etre leur fort...

Thommanon Chau Say Thevoda

Un peu plus loin, les vestiges d'un pont datant de cette epoque reposent sur le bord de la route, juste avant d'arriver a Ta Keo, un temple pyramidal qui aurait pu etre l'un des plus imposants d'Angkor si sa construction avait ete achevee. En l'etat, le manque total de gravures ou d'ornements le rendent malheureusement assez decevant.

Ta Keo

Juste apres, nous sommes arrives a l'un des temples les plus connus d'Angkor, Ta Prohm. Comme Angkor Thom, Ta Prohm fut construit sous le regne de Jayavarman VII, le grand batisseur, et devait etre a l'epoque un imposant monastere bouddhiste. Ce qui rend ce temple si particulier, c'est le fait qu'il a ete completement envahi par la jungle au milieu de laquelle il fut construit. Le menage a tout de meme ete fait dans l'enceinte du temple, contrairement a d'autres sites que nous avons pu voir par la suite, et seuls les grands arbres poussant au milieu des ruines ont ete laisses, la petite vegetation etant elle retiree. C'est en tout cas du plus bel effet, et il y a un cote tres poetique dans ce phenomene d'envahissement par la nature, qui reprend tres lentement possession des terres que les hommes lui avaient prises. C'est aussi le fameux temple au sein duquel quelques scenes de Tomb Raider ont ete tournees, et on s'y croirait presque, il ne manque qu'Angelina Jolie !

Porte Ouest de Ta Prohm, dominee par les classiques visages d'Avalokiteshvara

Ta Prohm, envahi par la nature

Apres une courte pause dejeuner devant Ta Prohm, nous avons repris notre tuk tuk pour rejoindre le petit temple plein de charme de Ta Som. Ici encore, la nature a fait des siennes... Meme chose au temple beaucoup plus grand de Banteay Kdei, dont l'entree est gardee par de bienveillants Avalokiteshvara.

Ta Som, petit temple plein de charme

Banteay Kdei et ses Avalokiteshvara

Enfin, apres la visite de quelques autres sites de moindre importance, nous sommes arrives aux ruines du gigantesque monastere de Preah Khan. Toujours construit par Jayavarman VII, dans un style tres proche de Ta Prohm, ce temple devait etre le plus grand du royaume d'Angkor apres Angkor Wat, et est aujourd'hui un veritable dedale de corridors voutes et de blocs de pierre. Les grandes portes qui jalonnent ce labyrinthe possedent de superbes linteaux finement sculptes, et on pourrait passer des heures a se perdre au sein de ces ruines. Un curieux batiment a colonnes qui rappelle etrangement le style grec a egalement ete construit non loin de la porte Est, personne ne sait vraiment a quoi il pouvait servir ni pourquoi ce style si different a ete adopte. Preah Khan est en tout cas l'un des plus beaux sites que nous ayons visites, apres le Bayon, probablement notre prefere de par son originalite, et evidemment Angkor Wat.

Entree Ouest de Preah Khan

Labyrinthe de portes et de corridors en pierre

Linteau finement sculpte

Porte Est de Preah Khan, dominee par un arbre

Curieux batiment a colonnades

Angkor Thom

2008-06-22T12:02:00.012+02:00

Angkor Thom est le fruit du legendaire roi Jayavarman VII, le grand batisseur bouddhiste, qui construisit la cite apres que les Cham (bases dans l'actuel Vietnam) aient ravage la precedente cite d'Angkor. Le roi a marque la transition d'un grand coup, rejetant l'hindouisme seculaire (associe a la monarchie dechue par les chams) pour adopter le bouddhisme, et surtout construisant d'innombrables temples redorant le blason des Khmers. Angkor Thom est au coeur de toute la periode prolifique de Jayavarman VII, un site gigantesque renfermant parmi les plus beaux sites Khmers.

Angkor Thom etait une cite entouree d'un mur d'enceinte de 12km et regroupant de fabuleux temples comme le Bayon ou encore le palais royal. On entre a Angkor Thom en empruntant un pont d'une cinquantaine de metres avec de chaque cote en opposition, 54 demons repondant a 54 dieux tous tirant de part et d'autre du serpent protecteur Naga dans une lutte pour le monde. L'entree elle-meme est impressionante, avec 4 visages bouddhistes d'Avalokiteshvara pointant dans les directions cardinales.

Les dieux tirant Naga devant la porte Sud d'Angkor Thom

Visages d'Avalokiteshvara, personnage venere du Bouddhisme

A l'interieur d'Angkor Thom se trouvent de magnifiques temples a commencer par le plus etrange d'entre tous : le Bayon. Le roi Jayavarman VII, dans un exces d'ego, fit construire ce temple unique en son genre avec 54 tours chacune ornee de 4 visages d'Avalokiteshvara ressemblant parait-il au roi lui meme. Ainsi, en se baladant dans ce temple on a en permanence une douzaine de visages du roi nous regardant. Le temple est magnifique et une ambiance particuliere se degage de tous ces visages pointant vers soi. La base du temple est decoree de plusieurs bas-reliefs representant la vie a Angkor Thom, des batailles avec les Cham, ou encore une partie de la mythologie hindoue reprise ici avec le point de vue bouddhiste.

Le Bayon

Les bas-reliefs du premier niveau

Vue d'ensemble du Bayon

Non loin du Bayon se trouve le Baphuon, structure pyramidale representant le mont Meru, mont de la mythologie hindoue. La restauration de ce site a une histoire particuliere puisqu'il a ete demonte piece par piece pour etre reconstruit apres que le sous-bassement soit consolide, mais la restauration a du cesser pendant la guerre civile au cours de laquelle les plans de ce lego geant ont ete perdus. Aujourd'hui un programme de restauration tente de mettre bout a bout les differentes pieces du puzzle... Le coeur d'Angkor Thom se trouvait sans doute la ou se tenait l'ancien palais royal. Le site royal est delimite par une magnifique enceinte dont le joyau reste la terrasse des elephants, vaste promontoire exhuberant d'ou le roi presidait les audiences et les defiles publics.

Terrasse des elephants

Sculptures de l'enceinte

A l'interieur de l'enceinte se trouve Phimeanakas, un temple pyramidal a trois niveaux, cense etre une autre representation du mont Meru. Phimeanakas signifie "Palais Celeste", c'est le temple dominant l'ancienne scene royale.

Phimeanakas

Tout au nord d'Angkor Thom se trouve Preah Palilay, un temple perdu au milieu de la foret sur lequel des arbres enormes prennent racines. Encore une fois, le cliche "Tomb Raider"n'est pas tres loin.

Preah Palilay

Enfin, a l'Est du site se trouvent plusieurs temples de moindre importance faisant face au cote Ouest, l'aile "royale" d'Angkor Thom.

Temples du groupe "Est

Angkor Wat

2008-06-22T11:59:00.013+02:00

Nous avons passe une petite semaine a Siem Reap afin d'explorer les fabuleux vestiges de l'empire Khmer et de son ancienne capitale Angkor, le site le plus visite d'Asie du Sud Est, situes a quelques kilometres seulement. Siem Reap a de tres loin la palme de la ville la plus desagreable d'Asie du Sud Est : c'est moche, poussiereux, sale, et les cambodgiens pourris par le tourisme de masse sont les plus malhonnetes et les plus detestables que l'on ait rencontres. On se croirait de retour en Bolivie ou en Inde, ou il faut perpetuellement faire attention a ne pas se faire escroquer, et se battre pour le moindre dollar. Des mois qu'on avait pas connu cela et c'est bien difficile de s'y remettre apres la tranquillite de ces dernieres semaines passees en Thailande et au Laos. Cela apporte malheureusement un gros bemol a la decouverte des temples d'Angkor, mais ce n'est finalement pas tres surprenant etant donne le nombre de touristes qui transitent par ici, pres de 2 millions chaque annee... Heureusement pour nous, nous sommes actuellement au coeur de la basse saison, du fait du debut de la mousson, et nous avons en fin de compte rencontre bien moins de farang que ce qu'on pouvait craindre. Et si le temps a commence par etre tres maussade les premiers jours, nous avons ensuite eu droit a plusieurs magnifiques journees ensoleillees. Perrine nous avait rejoint 3 jours pour visiter Angkor en notre compagnie, et elle a amene avec elle le beau temps ! Angkor Wat est le temple le plus celebre et le plus photographie du parc historique. Il fut construit a l'apogee de l'empire Khmer et est un veritable chef d'oeuvre. C'est tout simplement l'edifice religieux le plus grand jamais construit, un batiment aux proportions titanesques qui s'etage sur trois niveaux et dont la tour centrale mesure 55m de hauteur. Des douves gigantesques entourent le complexe qui couvre une surface totale de 1500m par 1300m, traversees par une chaussee pavee de 200m de long. Cette chaussee mene a une gopura centrale dans le mur d'enceinte, permettant de penetrer a l'interieur du complexe. Alors que tous les temples et ruines d'Angkor font face a l'Est, Angkor Wat fait mysterieusement face a l'Ouest, assurant une magnifique exposition en fin d'apres midi pour le coucher de soleil.

Les douves gigantesques d'Angkor Wat

La gopura centrale

Une fois cette gopura franchie, on penetre a l'interieur du complexe sur une magnifique avenue bordee de naga, qui mene a l'entree du temple central, 350m plus loin. De chaque cote de cette avenue se trouvent deux petits pavillons recemment restaures (un peu n'importe comment malheureusement), puis deux petits bassins ceremoniels, dont un seul est encore rempli d'eau. C'est depuis le bord de ce bassin que les plus belles photos d'Angkor Wat peuvent etre prises, l'edifice central se refletant a la perfection dans les eaux tranquilles de cet etang.

Premier coup d'oeil sur le temple central (on ignorera les echafaudages...)

Angkor Wat se refletant dans les eaux du bassin nord

La photo obligatoire

Apres avoir passe un long moment a admirer les prasat typiquement Khmers de l'edifice central, et a profiter de cette vue sublime, qui vaut bien celle du Taj Mahal ou du Machu Picchu, nous sommes remontes sur l'avenue centrale pour rejoindre l'entree du temple proprement dit.

Angkor Wat vu depuis un cote de l'avenue centrale

L'avenue centrale, bordee de nagas

L'enceinte du temple

Le temple s'etage sur 3 niveaux, suivant un concept de "temple-montagne" tres souvent utilise par les Khmers : le sanctuaire principal se trouve au sommet de la tour centrale, loin au dessus du sol, symbolisant le royaume des dieux dont le roi est un representant. Le premier niveau est occupe par une galerie qui court sur plus de 800m tout autour du temple, et dont le mur interieur est integralement recouvert d'incroyables bas reliefs relatant les exploits de l'armee Khmere ou decrivant d'importantes scenes de la mythologie hindouiste, souvent tirees du Ramayana (l'empire Khmer ne s'est converti au Bouddhisme que plusieurs annees apres qu'Angkor Wat ne soit construit, sous le regne de Jayavarman VII). La finesse de ces bas reliefs, et la taille inimaginable des fresques representees font de ce premier etage le plus beau du temple.

Bas-reliefs ornant les 800m du mur interieur du premier etage

Une volee de marches conduit ensuite au deuxieme etage, une imposante cour interieure situee au pied des prasat du temple. De superbes apsara, nymphes celestes pour les Khmers, ornent les parois exterieures des galleries entourant cette cour, superbement dominee par les hautes tours du troisieme et dernier etage. Ce dernier etage est constitue de 5 prasat (4 situes aux angles d'un carre, entourant la tour centrale, la plus grande). Il est malheureusement maintenant interdit au public, on a donc du se contenter de flaner dans la cour du deuxieme etage, a admirer les linteaux des entrees et la beaute des tours.

Apsara du deuxieme etage...

... domines par les 5 tours du sanctuaire central

Il etait alors temps de ressortir du temple pour aller assister a un magnifique coucher du soleil depuis le bord du bassin nord...

Coucher de soleil sur Angkor Wat

Sambor Prei Kuk

2008-06-17T11:07:00.012+02:00

Nous sommes partis de Phnom Penh pour Siem Reap. A mi chemin nous nous sommes arretes a Kompong Thom pour aller visiter les ruines de Sambor Prei Kuk, situees a une trentaine de kilometres de l'axe principal entre Phnom Penh et Siem Reap, au bout d'une piste de laterite. Pour nous rendre la-bas, nous avons loue une moto a des chauffeurs de "moto-taxi". A un prix modique, ils nous ont laisse leur outil de travail, deux motos quasiment sans freins, sans retro, et avec un embrayage manuel pour celle d'eddy.

La piste etait magnifique, passant au milieu de nombreuses rizieres, et tout cela sous un grand ciel bleu (ca faisait un moment...). Les paysans travaillaient sous un soleil accablant, baisses pour repiquer le riz pied par pied. La vie dans la campagne cambodgienne est tres rustique. Alors que les aparatchick de la capitale roulent au volant du dernier 4*4 japonais a la mode, les habitations sont ici comme celles que l'on a pu voir au sud du laos, simples et sur pilotis pour eviter d'etre dans l'eau pendant toute la saison des pluies.

Campagne et rizieres non loin de Kompong Thom

Habitations sur pilotis

Repiquage du riz

Sambor Prei Kuk est un site pre-angkorien perdu au milieu de la foret. On peut y voir les ruines de prasat, tours octogonales laissant presager ce qui sera plus tard le style angkorien du grand empire khmer. Malheureusement les gravures qui ornaient autrefois les temples sont aujourd'hui en mauvais etat, effacees par l'erosion apportee par la mousson, et parfois tout simplement rasees par les bombardements americains.

Tours de Sambor Prei Kuk

Gravure erodee

Le site en lui meme est plaisant, les ruines se perdent au milieu de la foret et des enfants s'amusent a aller recolter des fruits en haut des arbres. Non loin d'un banyan enracine au dessus de ce qui etait une porte du complexe, trois medaillons se tiennent au milieu d'une vegetation envahissante.

Banyan envahissant

Ruines au coeur de la foret

Les "medaillons"

Notre retour a Kompong Thom fut accompagne par une lumiere magnifique annoncant un superbe coucher de soleil. Malheureusement nous devions reprendre le bus pour Siem Reap et l'ancienne cite d'Angkor !

Cheval au milieu de la riziere !

Derniers paysages

Kampot

2008-06-15T13:43:00.003+02:00

Apres Takeo et ses magnifiques canaux nous avons decide de passer deux journees pleines a Kampot pour visiter une ancienne ville coloniale, Bokor, perchee au sommet d'un coline et une plage de reve sur "L'ile du lapin". Malheureusement tout ne s'est pas deroule comme prevu...

Campagne pres de Kampot

La mousson nous est litteralement tombee dessus et des travaux sur la route jusqu'a Bokor en ont fait un site accessible seulement par tour organise (moyennement tentant). Nous sommes donc partis en moto pour l'ile du lapin, Koh Tonsay, appelee ainsi a cause de sa forme. Mais nous n'avons pu echapper au mauvais temps qui nous a tenus enfermes dans un resto en bord de mer a Kep, ville d'ou l'on embarque pour l'ile. Nous avons donc decide de laisser ca pour une prochaine fois et avons fui devant la pluie. Nous sommes revenus a Kampot, avons dit au revoir a son agreable riverfront et pris un van jusqu'a Phnom Penh pour partir pour Siem Reap le lendemain.

Vue du restaurant a Kep, il pleut...

Riverfront de Kampot

Takeo

2008-06-14T12:18:00.008+02:00

Apres Phnom Penh nous sommes alles dans la province de Takeo au sud du Cambodge. Nous avons fait un arret a Phnom Chisor, un temple khmer perche au sommet d'une colline. Ce sont nos premieres ruines khmer au Cambodge, elles ne decoivent pas. Dans la vallee en contrebas, deux autres temples sont alignes parfaitement avec Phnom Chisor et Angkor, qui est quand meme a plus de 300 km d'ici. Le site ressemble a une scene de Tomb Raider, des palmiers et de la vegetation ont envahi les ruines qui laissent apercevoir de magnifique linteaux hindous sculptes.

Phnom Chisor

Vegetation au milieu des ruines

Linteau sculpte

Cambodgienne en habit traditionnel et vue sur la vallee

Apres la visite du site de Phnom Chisor, la mousson nous a rattrapes alors que nous revenions au village sur une mobilette avec chauffeur. A trois sur une petite moto et sous une grosse ondee, nous avons du nous arreter pour nous abriter. Une fois l'averse passee nous avons continue notre route pour prendre un minivan jusqu'a la ville de Takeo. Le temps ne s'est pas ameliore la-bas et la mousson nous offre ici du mauvais temps a longueur de journee.

La ville de Takeo en elle meme n'a aucun charme, voire inspire de la repulsion. Pire encore le cable est tombe en panne juste pour le match de la france contre les pays-bas, tant pis nous avons passe une soiree sans... Le lendemain nous avons pris le bateau pour visiter les anciens canaux angkoriens a proximite.

Nous sommes d'abord alles a la ville d'Angkor Borei, apres avoir change de bateau en cours de route, au milieu du canal. Autant le dire, si la ville de Takeo est sans interet, les canaux sont magnifiques. Le canal a ete construit a l'epoque pre-angkorienne et etait un axe majeur de communication et d'irrigation des champs de riz, ca l'est toujours. Le canal passe en plein milieu d'une plaine inondee de rizieres. On peut faire des kilometres sur l'eau sans voir personne et rencontrer au milieu de nulle part un pecheur au filet sur une embarcation de fortune, une famille vivant sur la digue avec 4 poules, un paysan en train de repiquer le riz, ou encore un troupeau de vaches en train de franchir le canal a la nage sous l'oeil d'un petit berger de 8 ans... Nous sommes alles en haut de Phnom Da, voir les ruines d'un ancien site khmer. Une forte pluie nous a acceuillis en haut, heureusement nous nous sommes abrites sous le porche du temple tentant de comprendre une petite cambodgienne tres locace qui apparement avait beaucoup de choses a raconter (ne parlant pas le khmer, nous n'avons pas du tout saisi ce qu'elle nous racontait mais cela ne la decourageait pas).

Angkor Borei

Canal pre-angkorien

La petite cambodgienne bavarde et son frere

Phnom Penh

2008-06-12T10:59:00.005+02:00

Phnom Penh, capitale du Cambodge, est une grande ville d'un peu plus d'un million d'habitants, rien a voir avec le calme de Vientiane, la capitale du Laos. La pauvrete tres presente rappelle parfois les grandes villes indiennes, tout comme certains vieux batiments sales et decrepis, plus ou moins laisses a l'abandon. Pourtant la ville possede encore un certain charme d'ancienne ville coloniale, situee comme elle est a l'endroit ou deux grands fleuves, le Tonle Sap et le Bassac, se jettent dans le Mekong. Les sequelles de la dramatique periode des Khmers rouges sont encore bien vivaces, et la ville, videe a l'epoque de presque tous ses habitants, envoyes travailler dans les campagnes ou emprisonnes dans des sortes de camps de concentration, met du temps a se reconstruire. La plupart des temples avaient ete rases, leurs moines executes, mais quelques uns ont malgre tout echappe a ce carnage, comme l'embleme de la ville, Wat Phnom, construit au sommet d'une petite colline, et le Bouddhisme, rejete par Pol Pot, reprend peu a peu des couleurs au fur et a mesure que les jeunes Khmers se parent de robes saffran et reviennent etudier dans les monasteres de la capitale.

Wat Ounalom

Le plus beau batiment de Phnom Penh est le Palais Royal, qui possede une grande ressemblance avec celui de Bangkok. A l'interieur de l'enceinte du Palais se trouve la Pagode d'Argent, chef d'oeuvre de l'art Khmer, un magnifique temple dont le plancher est entierement recouvert de plaques d'argent pesant chacune une petite centaine de kilos, et qui abrite un sublime Bouddha dore incruste de dizaines de diamants de plusieurs carats.

Complexe du Palais Royal : Pagode d'Argent a gauche et Palais Royal au fond

Palais Royal Stupas dans la cour de la Pagode d'Argent

Nous avons egalement visite le Musee National, ou se trouve la plus belle collection de sculptures Khmers au monde, provenant de l'ensemble des sites angkoriens qui parsement le territoire cambodgien. Cela nous a donne hate de voir tous les chefs d'oeuvre de cette brillante civilisation qui se trouvent a Angkor.

Musee National

Nous ne sommes pas restes tres longtemps a Phnom Penh, mais nous allons y repasser plusieurs fois au cours de notre sejour au Cambodge. Nous commencons par partir vers le Sud, pour explorer les ruines Khmers peu touristiques de la province de Takeo, avant de rejoindre la cote et les anciennes villes coloniales de Kampot et Kep.

Kratie

2008-06-10T12:54:00.009+02:00

Apres avoir traverse la frontiere lao-cambodgienne a Don Cralaw, nous avons effectue un court trajet en minivan jusqu'a Stung Treng, la premiere ville cambodgienne rencontree sur cette route entierement refaite par les Chinois, tres actifs dans cette region du monde. Nous avons ensuite rejoint Kratie, 150 km plus au Sud, a bord d'un taxi partage, le moyen de transport local, ce qui signifie a 7 personnes dans une voiture americaine a boite automatique, a rouler a 110 km/h sur une petite route bosselee (pas refaite par les chinois celle la) traversant de nombreux villages. Inutile de preciser que lorsque notre klaxon se faisait entendre pietons, cyclistes ou motards se jettaient dans le bas cote pour nous laisser passer... Par rapport au Laos, on est un peu surpris par la densite de population, beaucoup plus elevee ici. Il y a en effet quelques 15 millions de cambodgiens, contre seulement 4 millions de laotiens pour un territoire pourtant 1,5 fois plus petit. Cela rend tout de suite les villes et villages un peu plus grands, un peu plus sales, un peu moins calmes, mais on est evidemment tres tres loin de l'Inde par exemple.

Kratie est une petite ville situee sur les bords du Mekong, qui est ici connu pour abriter une petite colonie de dauphins Irrawaddy, rare espece menacee de dauphins vivant en eau douce, et dont quelques centaines seulement de specimen sont encore en vie, dans cette partie du Mekong et dans le delta du Gange au Bangladesh notamment. Ces dauphins ont une grande faculte d'adaptation, puisqu'ils peuvent survivre a la fois en eau douce et en eau de mer. Les couchers de soleil sont souvent magnifiques a Kratie, notamment a cette periode de l'annee, et les formations nuageuses dues a l'intense evaporation qui a lieu toute la journee a cause de la chaleur et du soleil ecrasant sont assez incroyables.

Motos taxi en attente de clients

Coucher de soleil sur le Mekong

Bizarres formations nuageuses, toutes eclairees differemment

Depuis Kratie nous avons remonte le Mekong a moto, a travers les rizieres et les petits villages cambodgiens pour nous rendre a Kampi, d'ou il est le plus facile de voir des dauphins. Une colonie d'une petite vingtaine vit ici dans des puits sous-marins au milieu du fleuve, et il nous a suffi de rester assis sur un banc sur la berge a observer l'eau pour en voir en-veux-tu-en-voila. On les apercoit lorsqu'ils remontent respirer a la surface, et il ne faut pas attendre d'eux des acrobaties a la flipper, mais de ce qu'on en a vu ils ressemblent pas mal a leurs cousins d'eau salee. Tres difficile par contre de les prendre en photo depuis la rive, surtout avec nos vieux appareils...

Campagne cambodgienne au bord du Mekong

Les dauphins Irrawaddy du Mekong

Si Phan Don

2008-06-09T15:06:00.017+02:00

Notre derniere destinatination au Laos fut Si Phan Don, qui signifie litteralement "les 4ooo iles". Il s'agit d'une region a l'extreme sud du Laos ou le Mekong s'elargit et se deverse en chutes d'eau dans le Cambodge. Une region immense est ainsi recouverte par le fleuve mythique formant un labyrinthe d'iles et ilots. Nous sommes arrives de nuit a Si Phan Don, apres un trajet "a la locale" de trois heures sur le banc d'un "bus" ne de la rencontre d'un camion a benne et d'un pousse-pousse.

Campagne de Nakasang, non loin de la ou l'on prend le bateau

Arrives sur place une laotienne nous fait un rapide cours d'economie appliquee. Pour aller a l'ile qui se trouve a 5 min de bateau, autant dire rien du tout pour des gens nes sur le Mekong, la "matronne" des lieux demande un prix exorbitant. Nous essayons de demarcher un pecheur qui part pour notre destination finale, mais "mamie" (comme on a fini par l'appeler tres vite) vient s'interposer et finalement ruine toutes nos chances. Tous les pecheurs du coin la craignent, mamie "is watching you" et quoique l'on fasse il faut payer le prix qu'elle a fixe. Evitant de peu le meurtre avec premeditation, nous embarquons finalement pour l'ile de Don Det, la seule abordable a cette heure-ci de la nuit fraichement tombee, alors qu'a la base nous comptions aller a Don Khon, une ile plus tranquille et plus authentique. Mamie a certes gagne la premiere manche mais nous nous sommes mieux debrouilles le second jour. Pourtant tout avait mal commence quand, arrives au village de mamie, on apprend qu'elle controle non seulement les bateaux mais aussi les "moto-taxi" seul moyen pour aller visiter les chutes d'eau du Mekong non loin. Evitant encore de justesse un meutre par noyade nous finissons par errer sans trop savoir que faire au milieu du village. C'est alors que nous rencontrons un villageois assez etrange aux premiers abords qui veut faire du business avec nous dans le dos de la matronne. C'est ainsi qu'il nous laisse sa 110 cc, en piteux etat, pour qu'on aille visiter les chutes de Khon Pha Peng. Ces chutes, tres violentes, ne sont certes pas tres hautes, font une centaine de metres de large, mais surtout sont d'un debit impressionnant rappelant celui d'une chasse d'eau geante. Les rapides que forme le Mekong au niveau de ces multiples chutes a la frontiere entre le Cambodge et le Laos sont pretendus etre des "trappes a mauvais esprits". La peche se fait ici a la Laotienne, on tend d'enormes paniers et l'on part faire la sieste non loin en attendant que le poisson soit pris au piege.

Khon Pha Peng

Panier de peche sur le Mekong

De retour au village nous cherchons a rendre la moto a son proprietaire. Apres avoir parcouru le village sans succes nous comprenons que le meilleur moyen de remonter jusqu'a lui est de montrer a tous les villageois que l'on croise la plaque de la moto et d'attendre que cela evoque quelque chose chez eux. Finalement ca marche et nous le retrouvons chez lui au fin fond du village. On lui demande au passage s'il n'y a pas possibilite d'aller sur l'ile Don Khon (qui nous interesse depuis la veille) sans passer par mamie.

Notre villageois salvateur

Il se trouve qu'il a un bateau et accepte de nous amener. C'est le debut d'une grande scene de film d'espionnage. Pour ne pas que mamie sache que notre villageois l'a trahie, il nous fait passer discretement par derriere le village tandis que lui fait le tour par l'autre cote pour recuperer son bateau. Nous abordons entre deux roseaux a l'ecart des regards indiscrets et s'ensuit une traversee camoufflee au milieu des herbes, slalomant entre les petites iles reculees des grandes routes, une experience inoubliable... L'ile de Don Khon n'a rien a voir avec sa jumelle Don Det, veritable ghetto a touristes. Don Khon, c'est calme, c'est la vie de village avec sa partie de petanque en fin de journee, et sa campagne paisible ou les gens ne sont pas presses.

Don Khon

Moine au milieu des rizieres

Coucher de soleil au bord du Mekong sur Don Khon

Le lendemain nous nous sommes balades sur Don Khon, profitant des gens et de l'ambiance tranquille de l'ile. Nous sommes alles voir une cascade du mekong, qui elle aussi capture les mauvais esprits, quelques ruines laissees par les francais, et nous avons rencontre des enfants se baignant dans le Mekong.

Les garcons, plutot agites ...

Les filles, adorables ...

Le Laos est une destination phare de notre voyage. Pourtant il n'y a pas de machu picchu, ni de taj mahal, il n'y a pas de montagne digne de ce nom, il n'y a pas non plus d'artisanat d'une qualite hors du commun, ni de temples fabuleux. Non, le Laos c'est avant tout les laotiens, "Baw Pen Niang"(no problem), les hamacs, et l'esprit "tranquille". C'est un de ces pays que l'on recherche en tour du monde, un pays ou les mots petit budget, moto, et grands espaces, vous invitent au depaysement. Notre passage sur le plateau de Bolaven fut une grande experience a la rencontre des gens dans un road trip au fin fond de la campagne du sud. Nous tournons donc maintenant a regret la page du Laos pour continuer notre voyage par le Cambodge et les vestiges du vaste empire Khmer.

Derniers instants au Laos ...

Champasak

2008-06-09T14:48:00.010+02:00

Depuis Pakse, nous avons reloue une journee nos fideles motos pour nous rendre a Champasak, un peu plus au Sud, ou se trouvent les ruines d'un ancien important temple Khmer, Wat Phu. Les ruines s'etagent sur plusieurs niveaux sur les flancs d'une petite montagne, dominant les plaines du Mekong en contrebas. La vue du sommet est superbe, et les ruines tres jolies malgre une restauration assez catastrophique entreprise par les Laotiens conjointement avec une equipe italienne (assurement le duo perdant, rien a voir avec l'efficace duo Thai-Allemand qui a restaure les ruines Khmer de l'Isan), avec notamment une scandaleuse plaque de tole posee sur le sommet du sanctuaire principal pour l'abriter de la pluie, ou comment faire du sale boulot sans trop se fatiguer... Mais comme toujours au Laos, ce n'est pas tant la beaute ou la richesse culturelle du site qui importent, mais plutot les rencontres qu'on y fait. Nous sommes restes plus d'une heure a discuter avec une laotienne vendeuse d'eau d'une trentaine d'annees au sommet des ruines, a regarder le Mekong au loin, avec nos rudiments de laotien et l'aide du lonely planet. Nous avons papote de tout et de rien, des moustiques et de la malaria, des sangsues du plateau de Bolaven, de mes cheveux blonds, de ses trois enfants et de Champasak, des falang qui ne font aucun effort ne serait ce que pour apprendre quelques mots de laotiens... Bref une visite encore une fois rendue geniale non pas par le site lui meme, finalement joli mais sans grande pretention, mais par le contact avec les Laotiens, ces gens si sympathiques et amusants.

Les ruines Khmer de Wat Phu Champasak

Vue sur les plaines du Mekong en contrebas Nos amies laotiennes vendeuses d'eau

Il etait ensuite malheureusement temps de retraverser le Mekong avec notre moto, sur les petites pirogues qui font la navette entre les deux rives, pour regagner la route de Pakse, qui traverse rizieres et superbes petits villages au bord du Mekong. Nous y sommes finalement arrives en debut d'apres midi apres nous etre abrites dans une petite cahute en bord de route ou vivait une famille laotienne pour eviter une grosse averse. Prochaine et derniere etape avant de quitter ce pays incroyable : Si Phan Don, les 4000 iles sur le Mekong.

Plateau de Bolaven : de Sekong a Paksong

2008-06-05T10:27:00.008+02:00

De Sekong, nous faisons une trentaine de kilometres vers le Sud, toujours au pied du plateau de Bolaven, avant d'arriver au petit village de Ban Phu Kham, d'ou part la piste qui monte sur le plateau et rejoint Paksong apres un peu plus de 70 km. Derniere occasion de faire le plein avant bien longtemps, on se fait donc remplir nos reservoirs a la station service du coin, une petite echoppe en bord de route avec deux gros bidons et un tuyau que l'on doit nous-memes maintenir.

La station service du coin

Apres ca, il est l'heure de prendre la piste ! Comme nous sommes maintenant en pleine saison des pluies, il pleut abondamment presque chaque jour, en de courtes mais tres violentes averses, si bien que la piste que nous empruntons est transformee en boue la plupart du temps, ultra glissante, et parfois recouverte de gigantesques flaques. Pour couronner le tout, nous nous ramassons une grosse averse juste au sortir de Ban Phu Kham, histoire que tout soit vraiment detrempe. La conduite est donc rendue pour le moins sportive, parfois delicate, mais on ne peut plus amusante !

Deux courageux motards sur la piste boueuse qui rejoint Sekong !

Au Km 17, les chutes d'eau les plus impressionnantes du Laos se trouvent au detour d'un virage, cachees par la vegetation et tres faciles a manquer. Nam Tok Katamtok est tout simplement monstrueuse : cette cascade fait plus de 120m de haut et un impressionnant debit d'eau se deverse d'un epais couvert de vegetation, faisant un vacarme assourdissant. Apres avoir fait le menage dans les branchages et bambous qui nous empechent de bien la voir, nous avons un superbe point de vue sur Katamtok, l'occasion de prendre quelques belles photos. La piste continue ensuite, franchissant de nombreux ponts, en plus ou moins bon etat, a travers une vegetation dense et luxuriante pour finalement nous conduire au sommet du plateau de Bolaven. C'est la que nous commencons a traverser de magnifiques petits villages de cases en bambous sur pilotis, majoritairement peuples par les Laven, l'ethnie apres laquelle le plateau a ete nomme. Les Laven cultivent ici du cafe et c'est ce qui rend le nom de Bolaven connu au Laos : ce cafe est parait-il l'un des tous meilleurs et peut se vendre tres cher ! Les gens dans ces villages sont en tout cas adorables, souriant et faisant de grands signes a chaque fois qu'une moto passe. Tous les enfants viennent se presser au bord de la route pour nous dire bonjour et sont tres contents d'avoir un "Sabaidii" (bonjour en laotien) en retour. Nous sommes chanceux, le ciel est degage et nous beneficions d'un temps magnifique pour ce qui restera une des plus belles journees de notre voyage.

La piste continue vers Sekong, a travers la foret luxuriante

Villages Laven au sommet du plateau

Cases sur pilotis

Celle la n'est probablement plus habitee !

Apres un peu plus de 3 heures de route nous finissons par arriver a Paksong, et en dehors de quelques petites frayeurs sur la piste excessivement glissante, aucun incident n'est a deplorer. Autour de Paksong se trouvent deux autres magnifiques cascades auxquelles nous nous rendons dans l'apres midi : Tat Yuang et Tat Fan. Cette derniere est probablement la plus haute du Laos, et pourrait concurrencer Katamtok si le point de vue n'etait pas autant envahi de touristes thailandais venus a la journee en troupeaux depuis Pakse.

Tat Yuang Tat Fan

En soiree nous trouvons une guest house sympa dans Paksong, dont les accueillants gerants Laotiens ont domestique une petite famille de gibbons qui divertissent les farang de passage.

Gibbon farceur

Le lendemain, il ne nous reste qu'une petite cinquantaine de kilometres de route goudronnee en excellent etat pour revenir a Pakse, ou nous arrivons donc avant midi. Ces 4 jours et quelques 500 km de road trip a moto autour du plateau de Bolaven resteront assurement l'une des plus belles experiences de notre voyage, tant les paysages traverses et les gens rencontres nous ont marques, sans parler du cote fun de la conduite a moto. On a maintenant hate de remettre ca, pourquoi pas au Cambodge !